Jeg lærte først den rigtige måde at lave en bueskydning under et ugentligt ophold i Sequoia National Forest. Der studerede jeg med Joe Dabill, en mester i kunsten at lave bue og alle relaterede færdigheder.

Dabill rakte hver af os studerende en stav, han havde skåret og delt et par måneder tidligere. Min stav kom fra et California Bay-træ og var mere end 5 fod lang. Vores job var at reducere vores stave til funktionelle buer. Dabills job var at vejlede os under hvert trin i processen.

Efter at han forklarede nogle af de grundlæggende, klemte jeg min stav fast på et træbord, og Dabill kiggede omhyggeligt over det. Staven var over en tomme tyk i sektioner og så meget som 2½ tommer i andre. Han tog sin tømrerblyant og markerede min stav for at indikere de sektioner, der skulle fjernes helt.

Jeg tog en egerbarbering og en trækkniv og begyndte processen med at barbere træ – altid fra “maven” ”Af hvad der ville blive bue (” maven “er den side, der vender mod dig, når du skyder buen) og aldrig bagfra.

Dabill og hans assistent Sig Nubla ville med jævne mellemrum komme over, se på mit arbejde og komme med nyttige forslag. Da staven begyndte at ligne mere på en bue, begyndte jeg at bruge en Shinto-trærasp, der barberer mindre mængder træ. Dabill eller Nubla kom med et par kommentarer, satte nogle flere mærker på min bue, og så kom jeg tilbage til arbejde.

På min anden arbejdsdag begyndte jeg at bruge en flad, rektangulær stykke metal for at skrabe maven og buens sider. Dette fjernede fine træskår og hjalp med at udjævne overfladen.

Til sidst fjernede Dabill buen fra klemmerne og lagde nøgler i hver ende. Jeg havde allerede twined en bøjlesnor af linned, som jeg derefter voksede med bivoks. Dabill spændte den og testede “styrestangen” (hvor jævnt hver side af buen bøjede). Han og Nubla undersøgte derefter omhyggeligt den spændte og trakne bue og pegede på de stadig stive områder. Dabill markerede derefter de stive områder for yderligere reduktion.

“Det kommer derhen,” sagde Dabill. “Lidt mere, så får du en bue.”

Jeg klemte buen tilbage til bordet og begyndte det omhyggelige slutspil. Jeg reducerede hver ende en smule ifølge Dabills instruktioner og gjorde nogle omhyggelig udtynding i visse områder.

Efter yderligere to timer testede Dabill bueens styrestang igen. “Ser godt ud,” sagde han. Derefter fyrede han et par pile mod en nærliggende træstub. “Skyder godt,” sagde han med et smil.

Jeg var glad, især efter at Nubla og Dabill havde foretaget en lidt mere finjustering, så min “færdige” bue nu var “en rigtig god” bue.

NÅR DU IKKE længere har adgang til udskiftning af skydevåben og ammo, kan evnen til at få din egen bue og pile være nøglen til din overlevelse.

HVORFOR GÅ TRADITIONELT?

Bueskydning i dag er en kompleks sport. Der er adskillige typer buer – armbrøst, recurve og sammensat – og specialisering, konkurrence og meget debat omgiver selv de mindste komponenter af den moderne bue.

De indfødte amerikaners buer kan virke som legetøj fra nutidens tandards, men de forsynede oprindeligt folk mad og beskyttelse pålideligt. De opgav rutinemæssigt deres rifler til buer. Buen var trods alt et velkendt værktøj, de brugte hele deres liv.

For at erhverve og betjene buen kom alle de nødvendige værktøjer og dele fra naturen. I modsætning hertil var manglen på udskiftning af pistoldele, ammunition, reparationsmateriale og know-how årsagerne til, at de hurtigt vendte tilbage til deres buer, da deres våben svigtede.

Når du ikke længere har adgang til udskiftning af skydevåben. dele og ammunition, evnen til at lave din egen bue og pil kunne være nøglen til din overlevelse. , OG DET LAGES FRA ET STYKKE TRÆ.

START MED ET GODT STYKKE AF TRÆ

Hvis du vil lave en bue fra bunden, skal du finde en godt, lige stykke træ.Du kan vælge et perfekt lige skud på ca. 3 tommer i diameter eller skære et meget større træ og derefter kvartere det ned for separate stave. Denne traditionelle bue, ofte kaldet en “selvbue” eller “lang bue”, er generelt ikke buet, når den ikke er spændt, og den er lavet af et stykke træ.

Jeg foretrækker mindst mulig arbejde, så Jeg vælger generelt en lige skyde omkring 6 meter høj. Jeg bruger typisk pil, aske eller California Bay, fordi de er almindeligt tilgængelige. (Jeg har også købt røde egetræsplader, jeg omhyggeligt har valgt hos Home Depot, men jeg foretrækker at lave en bue fra et skud, jeg har skåret.)

Derefter lod jeg træet tørre grundigt i mindst to uger. (men normalt længere). Nogle bowyers anbefaler at dække enderne af træet med maling eller voks for at få træet til at tørre langsomt og jævnt.

Ifølge “Longbow”, også kendt som Alton Safford – en af de bedste gamle bowmakere. —Du skal begynde med en stående død lem, der er mindst 4½ til 5 fod lang og ca. 1¼ til 1¾ tommer. Undgå grønt træ, fordi det er for tungt og ikke kaster pilene godt. Hold dig også væk fra nedbrudt træ; det vil sandsynligvis være vandtæt eller rådnet.

Longbow forklarer: “Du vil have et stykke træ, der er frit for knuder, kontrol, bump og uregelmæssigheder. En lille bøjning er OK. Du kan lave en god bue af næsten enhver type træ, men nogle er bedre end andre. De bedste skovtræer er barsk, Osage, morbær, sort johannesbrød, æble, enebær, hickory og aske. Men i en overlevelsessituation bruger du det træ, der er tilgængeligt. ”

Før du begynder at arbejde på et bestemt stykke træ, foreslår Longbow at du tester nogle af de mindre, døde grene fra det samme træ ved bøjer dem for at se, om de kan klare stresset. Undersøg derefter din stav, bøj den lidt for at se, hvilken vej den bøjer. Du skal være i stand til at bestemme den naturlige retning for at begynde at skære din bue.

REDUKTION

Dit næste skridt er at flade den ene side – den side, der vender dig, når du bruger buen. (Denne flade side kaldes “mave” som tidligere forklaret.) Mens alt træ fjernes fra maven, skal intet andet end bark fjernes bagfra.

Nu er du klar til at få at arbejde. Du kan holde din stav eller klemme den fast til en skruestik eller et bord. Brug en kniv, lille økse, trækkniv, rasp eller en fil til reduktion (måske alle disse). Bare vær sikker på at dine værktøjer er skarpe og passende til arbejdet.

Skær langsomt, forsigtigt og jævnt flade strimler helt ned i buens buk. Når du fjerner træ fra den, skal du teste buen med jævne mellemrum ved at bøje den. Denne proces kan tage timer, indtil bue begynder at tage form.

Du bruger muligvis en lille økse og en stor kniv i starten, men du skal svinge dem meget forsigtigt, når du fortsætter. Husk at du altid kan barbere mere træ, men du kan ikke lægge det igen. Hvis du hugger for dybt, kan du ødelægge, hvad der kunne have været en god bue … og du bliver nødt til at starte forfra fra begyndelsen.

Reduktionsprocessen kan tage timer, og selvom du gh alt kan gøres med en stor kniv, jeg anbefaler kraftigt, at begyndere får et par af de andre værktøjer, der er nævnt her.

TILLER

Når du reducerer mere af hver “arm” i buen, kommer du til det punkt hvor du kan teste, hvor godt din bue-i-gang bøjes. Sørg også for at have en jævn styrestang, hvilket betyder, at du vil have, at hver arm skal bøje den samme. For at gøre dette skal du stramme buen, træk forsigtigt i den og observer, hvor meget hver side bøjer. Der skal være lige træk i begge.

En måde at observere styrestangen på er at trække foran et stort spejl. Alternativt skal nogen se på, mens du trækker Du kan også bruge en styrestang, der giver dig mulighed for at træde tilbage og observere.Hvis styrestangen ikke er jævn, skal du forsigtigt reducere den stive side forsigtigt, indtil styrestangen på begge sider er lige. Dette er vigtigt, fordi hver arm, når den er spændt, skal bøjes ens; Ellers flyver dine pile ikke lige.

Når du er tilfreds, bøjer din bue jævnt, skal du skære nikker i hver ende for at bue. Din bue er færdig.

Langbue antyder, at når du går ud i skoven, skal du altid have god ledning til en buestreng, fordi det kan være svært at fremstille fra vildmarksplanter.

SÅDAN LAVES EN PIL

Vælg skaftet. Find og høst lige skud. Mange træsorter kan bruges: pil, aske, muldyrfedt, solbær, roser osv. Jeg bruger generelt muldyrfedt, fordi det er rigeligt i nærheden af mig; ikke fordi det er det bedst mulige træ til pile. Jeg samler de lige skud, jeg kan finde – ca. 2 meter lange og omtrent lige så tykke som en blyant. Du lærer af praksis, hvilke skud der skal indsamles. For tynd er ikke noget godt. men for tyk kan fungere, fordi du altid kan skære dem lidt ned.

Jeg bundter de friske skud, måske 20 til bundtet, så de er så lige som muligt og lader dem tørre i skygge.

Da jeg først lærte pilfremstilling af Joe Dabill, brugte vi hans tidligere høstede og tørrede skakter fra forskellige vinstokke, buske og træer. Dabill sagde, at han brugte muldyr, pil, pilens ukrudt, vinranker og andre skove. Alle var skåret omkring 2 meter lange, var omtrent lige så tykke som en blyant og lige lige som han var i stand til at finde.

Jeg valgte en skaft. Derefter begyndte jeg at rense den efter Dabills instruktion; først ved forsigtigt at skrabe den med min kniv og derefter med små, glatte klipper, der fungerede som sandpapir. Når træet var glat og rent, så jeg ned ad skaftet og ledte efter bøjninger og uregelmæssigheder.

Jeg holdt træskakten over ilden og forsøgte at varme bøjningen op. Derefter bøjede jeg skaftet i lige så godt jeg kunne. Dette tog en lille bøjning her, en lille bøjning der – og noget tålmodighed, der arbejdede på det i måske en halv time. Dette trin er afgørende, fordi det tager en perfekt lige pil at flyve lige og sandt. Endelig lignede pilakslen en tæt lænke på en dyvel.

Tilføj pilehovedet. Dabill instruerede mig derefter om at skære en nøgle, der ville modtage et flint-knækket stenpunkt, han gav mig. Han forklarede, at nogle pilepunkter ikke var andet end de skarpe, ildhærdede spidser på akslerne (velegnet til mindre spil). Og nogle gange kan et pilepunkt være lavet af knogle, skal, træ eller hamret metal.

Jeg brugte et stenpunkt, som Dabill havde knækket. Jeg udskår forsigtigt den lille nøgle, der ville modtage stenen. Jeg kontrollerede derefter for at se, hvordan punktet passede … det fungerede ikke.

Jeg tilbragte de næste 45 minutter omhyggeligt med at skære en nøgle, der specifikt ville modtage min særlige pilespids og rumme alle dens idiosynkrasier. Husk, at den tid, det tager at konstruere en pil, aftager, efterhånden som din oplevelse af at øge dem.

Ja, det ideelle stenpunkt er lige i profilen, ikke for fedt hvor som helst med skarpe kanter. Men i den virkelige verden er ingen to pilespidser ens – ligesom ingen pile er identiske.

Endelig passer min pilespids tæt og tæt. Jeg tilføjede lim og pakket derefter spidsen sikkert med senen (det hvide bindevæv i et dyrs ben, der holder det hele sammen). Våd sene er elastisk og klæbrig, og den strammer op, når den tørrer. Det fik min pil til at se endnu bedre ud, end jeg havde forventet.

Jeg undersøgte min pil indtil videre. Jeg var lidt forbløffet over, at jeg havde skabt noget med mine egne hænder, så kunstnerisk smukt og iboende nyttigt.

Fletching. Jeg var nødt til at fuldføre pilen ved at tilføje fletching (fjer), som hjælper med at stabilisere pilen under flyvning.

Før vi begyndte, sad Dabill ved bordet og gav os eleverne en lektion om fjerens anatomi og pegede ud af mange interessante og nyttige detaljer.

Fjer kurver entydigt. Hver har også en bred og en tynd side. Det tager tre stykker fjer at afslutte en pil; generelt betyder det, at du har brug for tre fjer pr. pil. Når du vælger de tre fjer, der skal hentes, skal de alle være fra enten højre side af fuglen eller fra venstre; du kan ikke blande dem.Og når du klipper de segmenter, du har brug for, skal du klippe dem alle fra enten fjerens brede eller tynde side.

Begynd med at beslutte, hvor bred og lang du vil have fjerene. Skær derefter fjederen ned med midterribben ved hjælp af en skarp kniv. For eksempel, hvis jeg vil have, at mine fjer skal være ca. 3 inches lange, trimmer jeg alle fjerene af, undtagen 3 inches, og efterlader ca. en tomme bar rib i begge ender af fjer. Dette er til at fastgøre fjer med sene til skaftet – når det er tale om, har jeg set fjer fastgjort på mange måder. Til denne artikel vil jeg beskrive, hvad jeg har lært.

Skær først din nock. Dette er hakket i den bageste ende af skaftet, hvor buestrengen sidder i, hvilket fremdriver pilen. Nocken behøver ikke være dyb.

Du vil ikke have, at dine fjer bliver “bumpede” af buestrengen, når du skyder pilen, så fjerene skal placeres forsigtigt på enden af pilakslen, jævnt fordelt fra hinanden omkring skaftet. Den ene fjer skal være vinkelret på nokken, når du ser ned ad skaftets ende. Den ene kaldes “hanefjer” og har ofte en anden farve end de to andre.

Sikring af fjerene er et job, der kræver tre hænder … men du bliver nødt til at lære at gøre det med to.

Når du har tre trimmede fjersektioner, skal du sikre dem til slutningen af skaftet, så de ikke er i vejen, når du griber hver pil til skydning. Fastgør en fjer på plads, og pakk den derefter med en eller anden sene. Tilsæt endnu en fjer, hold den på det rigtige sted, og træk en anden indpakning. Tilføj den tredje fjer, og juster den efter behov for at vinde op med alle tre fjer, der er lige langt fra hinanden. Et par mere omhyggelige indpakninger, og den ene ende af fjerene skal fastgøres til skaftet. De andre ender af fjerene kan pakkes ind på samme tid og vil gå meget lettere.

Din pil er færdig! Du kan male skaftet med specielle farver, symboler eller ord. Det er op til dig.

TAG EN TRADITIONEL PIL

Grundlæggende trin til at lave en traditionel pil inkluderer:

‹Vælg en passende lige træaksel, og lad den tør naturligt;

‹Ret skaftet ved hjælp af varme fra en ild for at fremme bøjning;

‹ Vælg et punkt / pilehoved (kan være traditionel sten, skal, træ, glas eller metal) ;

‹Skær en nøgle i enden af pilen for at modtage punktet;

‹ Fastgør spidsen i nokken med sinus, ledning, lim eller lignende fastgørelse;

‹Skær nakken, hvor buestrengen passer ind i pilen;

‹ Skær tre fjer til en passende længde, og trimm dem 1 tomme fra hver ende af ribben;

‹Placer den første fjer vinkelret på nocken; og

‹Fastgør de andre, med lige stor afstand, omkring skaftet.

KILDER

Buer og pile af indianerne. Jim Hamm; The Lyons Press, 1989. (En fremragende præsentation, der inkluderer data hentet fra Ishi, menes at være det sidste overlevende medlem af Yahi-gruppen af Yana-indianere)

Encyclopedia of Native American Bows, Arrows, and Quivers. Allely og Hamm; Lyon’s Press, 1999. (En billedbog fuld af stregtegninger, der viser de forskellige stilarter for buer, piletyper, nikker, konstruktionsmetoder, kogere, vævninger osv.)

Survival Skills of Native California. Paul Campbell; Gibbs Smith, 1999. (En fremragende bog, der dækker alle de færdigheder, der bruges til at overleve, med detaljerede sektioner om bue og pilfremstilling)

The Traditional Bowyer’s Bible, bind 1. Allely, Baker, Comstock, Hamm, Hardcastle, Massey og Strunk; Bois d’Arc Press, 1992. (Alt hvad du behøver at vide om træ til buer, lave buer, endda lave pile. Ja, der er andre bind, men start her.)