Der er ingen i nærheden, den eneste lyd er hvisken af bladene, der falder. Omkring os er ahornlunde og copses af bøg, aske og alm, der blokerer middagssolen. Sydpå er Cluj-Napoca, Transsylvaniens uofficielle hovedstad, men vi er på vej mod nord og vælger vores vej langs et hyrdesti i Hoia Baciu, det berømte bælte af gammelskov, der ofte omtales som Bermuda-trekanten i Rumænien.

Med den lokale guide, Alex Surducan, der fører an, sætter vi os fra Someșul Mic-floden for en morgenmadsvandring for at se, hvor vores rejse kan føre. Hans firma, Hoia Bacui Project, har været banebrydende inden for fotografering, ridning og campingture i denne fold af de Karpatiske foden, og få kender den 55.000 år gamle skov bedre end ham.

Hjorte knækker kviste under fødderne i skyggen, og jeg spionerer en steppeør, der bøjer sig over hovedet gennem et hul i baldakinen. Hvis vores held holder, fortæller Alex mig, kan en genert brun bjørn muligvis gå over vores vej. Det er det perfekte øjeblik med stilhed, og alligevel føles noget galt. Med så skarp, urskønhed i hver krog i denne 700 hektar store, halvbeskyttede ørken, hvorfor er der ingen andre her?

“Dette er flagermusland, husk,” siger Alex, når vi dybere dybere ind i de gamle skove. “Uhyggelighed afskrækker folk, og nogle gange forventer jeg endda halvt at en bogeyman hopper ud bag et træ.”

For al snak om vampyrturisme i Rumænien er Cluj-Napoca, hvor mere jordnære, håndgribelige oplevelser er lette at komme forbi. Der er masser af Dracula shtick, der tilbydes andre steder i regionen, fra de over-turistiske byer Sighişoara og Braşov til Bran Castle. Men langt færre mennesker har endda hørt om Cluj-Napoca.

Vi bevæger os stoppende og stopper for at studere skoven: rækker af sigøjneresvampe, der venter på at blive plukket, træer bøjet skæve i zigzags og skeletgrene snoet som fletninger af reb. Det uventede element i denne scene er, at Hoia Baciu også har et uhyggeligt præg. Landmænd i dalen sværger, at skoven er hjemsøgt, siger Alex og citerer en fortælling om en hyrde, der forsvandt med mere end 200 af sin flok. En anden historie fortæller om en fem år gammel pige, der gik vild, kun for at dukke op igen fem år senere uden at huske, hvor hun havde været. Andre, blandt dem professorer ved byens Babeș-Bolyai-universitet, hævder, at skoven er et hjem for uforklarlig paranormal aktivitet.

Efter mange års forsøg på at få mening af det hele, er Alexs skeptiske holdning, at vi er blevet så afbrudt med naturen, så ubehageligt at tilbringe tid i skoven, at vi giver efter for tilfældighed og lader vores fantasi narre os. Måske er det stilheden, der får mig til at være urolig. Skove har tendens til at blive refrettet i fuglesang, men når vi går tilbage til stien, har jeg ikke hørt en kvidring hele dagen. Lyset er begyndt at falme, når vi ankommer tilbage til Cluj-Napoca, kun en halv time væk i bil, og efter alt det uhyggelige føler jeg mig behov for en smag af det moderne, bymæssige Transsylvanien.

På den gamle bys kompakte, let navigerbare gader er mange gotiske tårne og varige raketformede spir. Piaţa Unirii-pladsen introducerer byens mest berømte arkitektoniske fodaftryk, St Michael’s Church, hvor Transsylvanien først såede frøene til løsrivelse fra Ungarn i 1556. På tværs af gaden ligger Bánffy Palace, et kongeligt bygningsdrevet kunstgalleri dekoreret med masser af barok pomp. De ser spektakulære ud, men den gamle bys største trick er, hvordan det forvandles om natten til at føle sig så moderne og kantet som Berlin eller Budapest.

Omkring denne tid designerkunstnerne, fe-oplyste barer og afskåret ryg bistroer fyldes med yngre mennesker, studerende og it-medarbejdere. Dette, lærer jeg, er resultatet af byens Silicon Valley-lignende potentiale. Cluj-Napocans elsker at fortælle besøgende om, hvor deres by skal hen, ikke hvor den har været, og startups og blue chips har strømmet ind og gjort den middelalderlige arbejdshest til en bona fide “Techsylvania”.

På Alexs anbefaling falder jeg ind i Zama Bistro, en ny restaurant, der fremkalder regionens kulturelle traditioner, men alligevel en med mere end et strejf af gentrifikation. Ledetråden er i de udsatte rør, møbler og dekorationer der skriger Kreuzberg, ikke Ceaușescu.Jeg nyder en skål med lagdelt polenta med gedeost efterfulgt af ørredsalat og aflytter i en samtale ved siden af mig om byens mest hedonistiske festival, Rumæniens Electric Castle (i år med overskrift af Deadmau5, Alt-J og Franz Ferdinand). Det eneste spørgsmål nu er, hvor man kan finde en anstændig drink.

Svaret er i nærheden Joben Bistro, en steampunk-bar med bare et strejf af Rocky Horror Picture Show. En miniature-zeppelin hænger ned fra loftet, og manden bag baren bærer en Day of the Dead-hat og eyeliner. Mens han blander mig en Negroni, forklarer barchef Robert Nagy, hvordan Cluj er blevet genfødt som en progressiv, kunstnerisk østeuropæisk ungdomshovedstad. ”Det er så billigt at studere her,” tænker han. ”Studerende kommer fra Frankrig, Tyskland, Mellemøsten, siger du det.” Silviu Fetean, manden i hatten, er enig. “Hvis der var et skilt over døren, ville det sige: ‘Åben for forretning!'” Hvilket er det – Cluj har for nylig budt på Europæisk Kulturhovedstad 2021.

Når jeg forlader baren, ser jeg en fuldmåne hængende over gaderne og tænke tilbage på skoven i Hoia Baciu med sin mærkelige tomhed, en verden væk fra de all-nightere, der fester i barerne her omkring. Et tegn, måske, at Transsylvanias ry for spøgelser og vampyrer endelig har været sat på bålet.

Vejen at gå

Indkvartering blev leveret af DoubleTree by Hilton Hotel Cluj, (fordobles fra £ 83 pr. nat). Wizz Air flyver fra Luton og Doncaster Sheffield til Cluj-Napoca fra £ 22,99 hver vej. Hoia Baciu-projektet kører tre timers skovture fra £ 20pp

• Del på Facebook
• Del på Twitter
• Del via e-mail
• Del på LinkedIn
• Del på Pinterest
• Del på WhatsApp
• Del på Messenger