Ympärillä ei ole ketään, ainoa ääni on lehtien putoaminen. Meitä ympäröivät vaahteran lehdet ja pyökki, tuhka ja jalava kopit, jotka sulkevat keskipäivän auringon. Etelään on Cluj-Napoca, Transilvanian epävirallinen pääkaupunki, mutta olemme menossa pohjoiseen ja etenemässä paimenreittiä pitkin Hoia Baciussa, vanhassa metsässä tunnetulla vyöhykkeellä, jota usein kutsutaan Romanian Bermudan kolmioon.

Paikallisen oppaan Alex Surducanin johtaessa tietä lähdimme Someșul Mic -joelta aamupalalle katsomaan, mihin matkamme voisi johtaa. Hänen yrityksensä, Hoia Bacui -projekti, on ollut edelläkävijä valokuvaus-, ratsastus- ja telttailuretkillä tällä Karpaattien juurella, ja harvat tuntevat 55 000 vuotta vanhan metsän paremmin kuin hän.

Hirvieläinten halkeamaoksat jalkojen alla varjossa ja vakoilen steppikotkan, joka kaaree yläpuolella katoksen aukon läpi. Jos onnemme pitää paikkansa, Alex kertoo minulle, ujo ruskea karhu saattaa kävellä polkumme yli. Se on täydellinen hiljaisuuden hetki, ja silti jokin tuntuu pieleen. Tämän 700 hehtaarin suuruisen, puoliksi suojatun erämaan jokaisessa nurkassa on niin voimakasta, alkuperäistä kauneutta, miksi kukaan muu ei ole täällä?

”Tämä on lepakoiden maa, muista”, Alex sanoo, kun kuljemme syvemmälle muinaiseen metsään. ”Kammottavuus ajaa ihmisiä irti, ja joskus jopa minä puoliksi odotan, että telimies hyppää puun takaa.”

Kaikesta puheesta vampyyriturismista Romaniassa Cluj-Napoca on maanläheisempien, konkreettisempien kokemusten saaminen. Dracula shtickiä on tarjolla paljon muualla alueella, yli-turistimatkailijoista Sighişoarasta ja Braşovista Branin linnaan. Mutta paljon vähemmän ihmisiä on edes kuullut Cluj-Napocasta.

Liikkumme pysähtymättä pysähtyen tutkimaan metsää: mustasienen reunat odottavat poimimista, siksakiksi vääntyneet puut ja luuston oksat vääntyneet kuin punokset köysi. Odottamaton elementti tässä kohtauksessa on se, että Hoia Baciulla on myös aavemainen kosketus. Laakson maanviljelijät vannovat, että metsä on ahdistettu, Alex sanoo vedoten tarinaan paimenesta, joka katosi yli 200 parvensa kanssa. Toinen tarina kertoo viisivuotiaasta tytöstä, joka eksyi, mutta ilmestyi uudelleen viisi vuotta myöhemmin ilman, että hän olisi muistanut, missä hän oli ollut. Toiset, muun muassa kaupungin Babeș-Bolyai-yliopiston professorit, väittävät, että metsä on koti selittämättömälle paranormaalille toiminnalle.

Vuosien yrittäessäsi ymmärtää kaikkea, Alexin skeptinen näkemys on, että meistä on tullut niin irti luonnosta, niin epämukavaa viettää aikaa metsässä, että annamme periksi sattumalle ja annamme mielikuvituksemme huijata meitä. Ehkä hiljaisuus saa minut tuntemaan levottomuutta. Metsät ovat yleensä kuorittuja linnunlaulussa, mutta kun olemme jäljittäneet askeleemme polulle, en ole kuullut piippausta koko päivän. Valo on alkanut hiipua, kun saavumme takaisin Cluj-Napocaan, vain puolen tunnin ajomatkan päässä, ja kaiken tämän ahdistuksen jälkeen tunnen tarvitsevani maistaa modernia kaupunkimaista Transilvaniaa.

Vanhankaupungin pienikokoisilla, helposti navigoitavilla kaduilla on lukuisia goottilaisia tornit ja kestävät rakettimaiset tornit. Piaţa Unirii -aukio esittelee kaupungin kuuluisimman arkkitehtonisen jalanjäljen, Pyhän Mikaelin kirkon, johon Transylvania kylvi ensimmäisen kerran Unkarista erottamisen siemenet vuonna 1556. Kadun toisella puolella on Bánffyn palatsi, kuninkaallinen rakennuksesta tehty taidegalleria, joka on koristeltu runsaalla barokilla. Ne näyttävät upeilta, mutta vanhankaupungin suurin temppu on, miten se muuttuu yöllä tuntemaan olonsa yhtä moderniksi ja ärtyisäksi kuin Berliini tai Budapest. bistrot täyttävät nuorempia ihmisiä, opiskelijoita ja IT-työntekijöitä. Tämä on oppinutni johtuvan kaupungin Piilaakson kaltaisesta potentiaalista. Cluj-Napocans rakastaa kertoa kävijöille, missä heidän kaupunkinsa kulkee, ei missä se on ollut, ja startupit ja siniset sirut ovat tulleet sisään, mikä tekee keskiaikaisesta työhevosesta vilpittömän ”Techsylvanian”.

Alexin suosituksesta pudotan Zama Bistroon, joka on uusi ravintola, joka herättää alueen kulttuuriperinteitä, mutta jossa on enemmän kuin ripaus gentrifikaatiota. Vihje on paljaissa putkissa, kalustetuissa kalusteissa ja sisustuksessa, joka huutaa Kreuzberg, ei Ceaușescu.Nautin kerroksisesta polentasta, jossa on vuohenjuustoa, jota seuraa taimenen salaatti, salakuuntelu yhdeksi keskusteluksi vieressäni kaupungin hedonistisimmasta festivaalista, Romanian sähkölinnasta (tänä vuonna Deadmau5, Alt-J ja Franz Ferdinand). Ainoa kysymys on nyt, mistä löytää kunnon juoman.

Vastaus on lähellä Joben Bistroa, höyrykerrabaaria, jossa on vain ripaus Rocky Horror Picture Show -tapahtumaa. Pienikokoinen zeppeliini roikkuu katosta, ja baarin takana olevalla miehellä on Day of the Dead -hattu ja silmälaseri. Samalla kun hän sekoittaa minua Negroniin, baaripäällikkö Robert Nagy selittää, kuinka Cluj on syntynyt uudestaan progressiivisena taiteellisena Itä-Euroopan nuorisopääkaupungina. ”Täällä on niin halpaa opiskella”, hän päättelee. ”Opiskelijat tulevat Ranskasta, Saksasta, Lähi-idästä. Hatun mies Silviu Fetean on samaa mieltä. ”Jos oven yläpuolella olisi kyltti, se sanoisi:” Avoin liiketoiminnalle! ”” Mikä se on – Cluj on hiljattain tehnyt tarjouksen Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2021.

Poistuessani baarista huomaan täysikuu roikkuu kaduilla ja ajattele takaisin Hoia Baciu -metsään sen oudolla tyhjyydellä, maailmalla kaukana yön yli viettäjistä, jotka juhlivat täällä olevissa baareissa. panostettiin panokseen.

Tapa mennä

Majoituksesta vastasi DoubleTree by Hilton Hotel Cluj (kaksinkertainen hintaan 83 € / yö). Wizz Air lentää Lutonista ja Doncaster Sheffieldistä Cluj-Napoca alkaen 22,99 puntaa kumpaankin suuntaan. Hoia Baciu -projekti järjestää kolmen tunnin metsäkierroksia alkaen 20 puntaa

• Jaa Facebookissa
• Jaa Twitterissä
• Jaa sähköpostilla
• Jaa LinkedInissä
• jaa Pinterestissä
• jaa WhatsAppissa
• jaa Messengerissä