1937, nach mehreren Monaten auf Reisen durch Mexiko, wurde ein schlaksiger, 27-jähriger Chicagoer genannt Stirling Dickinson, der seit seinem Abschluss in Princeton etwas am Ende war, stieg in San Miguel de Allende, einer trockenen Bergstadt, die 166 Meilen nordwestlich von Mexiko-Stadt liegt, aus einem Zug aus.

Mit einem Pferdewagen vom baufälligen Bahnhof gebracht, wurde er am grünen Hauptplatz der Stadt, El Jardín, abgesetzt. Es war Morgengrauen, und die Bäume brachen mit den Liedern von aus Tausend Vögel. Auf der Ostseite des Platzes stand die Parroquia de San Miguel Arcángel, eine übergroße Kirche aus rosafarbenem Sandstein mit neugotischen Türmen, ganz im Gegensatz zu Mexikos traditionellen gewölbten kirchlichen Gebäuden. Die ersten Sonnenstrahlen leuchteten über Bergrücken im Osten. „Es gab gerade genug Licht für mich, um zu sehen, wie die Pfarrkirche aus dem Nebel ragte“, erinnerte sich Dickinson später. „Ich dachte, mein Gott, was für ein Anblick! Was für ein Ort! Ich sagte mir in diesem Moment, ich werde hier bleiben.“

1542 gegründet, war die Siedlung San Miguel gewachsen Während Jahrhunderten spanischer Herrschaft reich an nahe gelegenen Silberminen, fiel es dann in schwere Zeiten, als das Erz erschöpft war. Als Dickinson dort ankam, kam es zum Unabhängigkeitskrieg von Spanien (1810-21) und zur noch blutigeren mexikanischen Revolution (1910-21) ) hatte die Stadt weiter auf 7.000 Einwohner reduziert – weniger als ein Viertel ihrer Bevölkerung Mitte des 18. Jahrhunderts. Häuser, die in einem schlechten Zustand waren, mit zerbrochenen Ziegeldächern und zerfallenden, verblassten Wänden.

Dickinson machte sein Zuhause in Eine ehemalige Gerberei auf den höheren Ebenen von San Miguel, die bald zu einem vertrauten Anblick wurde und auf einem Burro durch die Stadt fuhr. In den nächsten sechs Jahrzehnten, bis zu seinem Tod im Jahr 1998, führte er eine Renaissance an, die das winzige San Miguel zu einem der magnetischsten Ziele Lateinamerikas für Künstler und Expatriates machte, von denen die meisten Amerikaner waren und nach einem neuen Veranstaltungsort suchten – oder ein neues Leben.

„Stirling Dickinson ist ohne Zweifel die Person, die am meisten dafür verantwortlich ist, dass San Miguel de Allende zu einem internationalen Kunstzentrum wird“, sagt John Virtue, Autor von Model American Abroad, einer Biographie von Dickinson Dickinson war selbst Amateurmaler und Mitbegründer und Direktor der Escuela Universitaria de Bellas Artes, eines Kunstinstituts, das er wenige Monate nach seiner Ankunft in einem ehemaligen Kloster eröffnete.

Während des Zweiten Weltkriegs Dickinson diente beim US Naval Intelligence in Washington und beim Office of Strategic Services (Vorläufer der CIA) in Italien. Nach dem Krieg kehrte er nach San Miguel zurück und rekrutierte Hunderte junger amerikanischer Veteranen, um bei Bellas Artes über die GI Bill of Rights zu studieren.

In den Nachkriegsjahren wurden Nichtkünstler und Rentner sowie Maler und Bildhauer von ihrem Nachbarn im Norden in die Stadt gezogen. Heute leben dort rund 8.000 Amerikaner – einer von zehn Einwohnern. Etwa achtzig Prozent sind Rentner; Die anderen beaufsichtigen Unternehmen, von Cafés und Pensionen bis hin zu Galerien und Bekleidungsgeschäften. Die meisten dieser Expats – von denen einige mexikanische Ehepartner haben – engagieren sich freiwillig bei mehr als 100 gemeinnützigen Organisationen in San Miguel, einschließlich der Bibliothek und der Gesundheitskliniken.

„Diese Mestizaje – kulturelle Mischung – hat sich grundlegend verändert und profitiert beide Seiten „, sagt Luis Alberto Villarreal, ein ehemaliger Bürgermeister von San Miguel, der derzeit einer von zwei Senatoren aus dem Bundesstaat Guanajuato ist, in dem sich die Stadt befindet. „Wir sind Stirling Dickinson zu großem Dank verpflichtet, dass er dazu beigetragen hat, San Miguels Bekanntheit in der Welt zu steigern.“ Wenn man durch die Kopfsteinpflasterstraßen geht, die von Stuckhäusern flankiert werden, die lebhafte Ocker-, Paprika- und Zinnoberrot-Töne aufweisen, geht man lebhaft vorbei Plätze voller Straßenmusiker und Händler, die Tacos verkaufen. In der Ferne erhebt sich die Sierra de Guanajuato. 2008 wurde San Miguel aufgrund seines intakten Zentrums aus dem 17. und 18. Jahrhundert zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt.

Während Massenmord und Entführungen im Zusammenhang mit Betäubungsmittelbanden Teile Mexikos überholt haben, wurde die Region um San Miguel bislang verschont. Die Gewalt der „Kartelle“ konzentriert sich häufig auf Einreisehäfen in die USA und beinhaltet die Konsolidierung der umstrittenen Grenze Bereiche „, sagt Rusty Payne, Sprecher der US Drug Enforcement Agency. „San Miguel erfüllt diese Kriterien nicht.“

Dorothy Birk – heute Dotty Vidargas – gehörte 1947 zu den ersten jungen Amerikanern, die Dickinsons Anruf beantworteten. Sechs Jahrzehnte später, im Alter von 85 Jahren, Sie beaufsichtigt eine Immobilienagentur und ein Einrichtungsgeschäft gegenüber einer Kirche aus dem 18. Jahrhundert.

Vidargas wuchs in Chicago auf, einen Block von Dickinson entfernt. Sie sagt, er habe drei Leidenschaften: Kunst, Baseball und Orchideen Bellas Artes, erinnert sie sich, bildete eine Baseballmannschaft, die 84 Spiele hintereinander gewann und in den 1950er Jahren mehrere regionale Amateurmeisterschaften gewann.Er reiste durch Mexiko und die Welt, um wilde Orchideen zu sammeln. Während einer Expedition in das Chiapas-Hochland im Süden Mexikos in den 1960er Jahren brach er sich bei einem Sturz drei Rippen. Eine Orchidee, die er 1971 dort entdeckte, wurde nach ihm benannt – Encyclia dickinsoniana.

Sie war eine von 55 Veteranen, die in diesem Jahr bei Bellas Artes aufgenommen wurden. Mehr als 6.000 Veteranen bewarben sich an der Schule, nachdem die Januar-Ausgabe 1948 des Life-Magazins sie als „GI“ bezeichnete Paradies, „wohin“ Veteranen gehen … um Kunst zu studieren, billig zu leben und eine gute Zeit zu haben. „

Aber Vidargas“ erster Eindruck war wohl diese Seite des Paradieses. Als sie in der Dunkelheit vor Sonnenaufgang mit dem Zug ankam, checkte sie in ein Hotel ein, in dem Strom und fließendes Wasser sporadisch waren. Viele der umliegenden Gebäude befanden sich in der Nähe von Ruinen. Burros waren zahlreicher als Autos; Der Gestank nach Gülle und rohem Abwasser war überwältigend. „Mir war kalt, elend und ich war bereit, in den nächsten Zug nach Hause zu steigen“, erinnert sie sich. Aber sie fand bald eine bequemere Studentenunterkunft und begann ihre Bellas Artes Kursarbeit. Zwischen den Schuljahren reiste sie mit Mitschülern und Dickinson durch Mexiko.

Sie trat sogar als Picador oder auf dem Pferderücken montierter Lancer dem örtlichen Stierkampfkreis bei. „Es war nach ein paar Drinks eine Herausforderung“, erinnert sich Vidargas. Bald verbrachte „la gringa loca“ („der verrückte Ruck“), wie sie bekannt wurde, ihre Wochenenden an staubigen Stierkämpfen, wo ihre Reitkünste sie zu einer kleinen Berühmtheit machten.

In der Zwischenzeit waren einige Mitglieder von Die konservative Oberschicht der Stadt war empört über die Karussells der amerikanischen Studenten. Der Pfarrer José Mercadillo prangerte die Einstellung von Aktmodellen für den Kunstunterricht an und warnte, dass die Amerikaner den Protestantismus – sogar den gottlosen Kommunismus – verbreiten würden. Tatsächlich rekrutierte Dickinson 1948 den berühmten Maler David Alfaro Siqueiros, Mitglied der Kommunistischen Partei, unterrichtet an der Bellas Artes. Dort schlug er auf seine Kritiker ein, übertraf sein bescheidenes Budget für den Kunstunterricht bei weitem und trat schließlich zurück. Siqueiros hinterließ ein unvollendetes Wandgemälde, das das Leben des örtlichen Unabhängigkeitsführers Ignacio Allende darstellt, dessen Nachname 1826 an San Miguel angehängt worden war, um an sein Heldentum im Krieg zu erinnern. Das Wandbild ziert noch immer die Räumlichkeiten, in denen sich heute ein Kulturzentrum befindet.

Walter Thurston, damals US-Botschafter in Mexiko, war offenbar davon überzeugt, dass die Kommunisten tatsächlich Bellas Artes befallen hatten, und blockierte die Bemühungen der Schule Die meisten Veteranen kehrten nach Hause zurück, einige wurden deportiert. Dickinson selbst wurde am 12. August 1950 aus Mexiko ausgewiesen, obwohl er eine Woche später zurück durfte. „Es war das Tiefpunkt in den Beziehungen zwischen Amerikanern und Einheimischen „, erinnert sich Vidargas.“ Aber meine Situation war anders, weil ich geheiratet habe. „

José Vidargas, ein lokaler Geschäftsmann, der heute 95 Jahre alt ist, hatte seine Zukunft kennengelernt Braut in einer Kegelbahn, eine von vielen Modeerscheinungen der Nachkriegszeit, die aus den USA in Mexiko einmarschierten. Einige seiner Verwandten wunderten sich über seine Pläne, eine Gringa zu heiraten. „Plötzlich musste ich eine sehr richtige mexikanische Frau werden, um von den Guten akzeptiert zu werden Gesellschaftsfamilien „, erinnert sich Dorothy. Der Putsch In sieben Jahren hatte er fünf Kinder, und Dorothy fand immer noch Zeit, das erste Geschäft in San Miguel zu eröffnen, in dem pasteurisierte Milch verkauft wurde. Die Immobilienagentur kam später. Heute leben drei Söhne in San Miguel; eine Tochter lebt im nahe gelegenen León; Ein Kind starb im Kindesalter.

Bis 1951 hatten die verschiedenen Kontroversen Bellas Artes geschlossen, und Dickinson wurde Direktor einer neuen Kunstschule, des Instituto Allende, die bald akkreditiert wurde und den Bachelor of Fine Arts erhielt Grad. Heute umfasst die gemeinnützige Schule, an der jährlich mehrere hundert Schüler teilnehmen, ein Kunststudium, ein spanischsprachiges Institut und traditionelle Handwerkswerkstätten.

1960 katapultierte sich der Schriftsteller Jack Kerouac Berühmtheit drei Jahre zuvor mit der Veröffentlichung von On the Road, ging nach San Miguel mit Freunden Allen Ginsburg und Neal Cassady. Ginsburg las seine Gedichte am Instituto Allende, während Kerouac und Cassady die meiste Zeit damit verbrachten, Tequilas in La Cucaracha zu trinken, einer traditionellen mexikanischen Cantina, die bis heute beliebt ist. Das Trio blieb nur wenige Tage, aber 1968 kehrte Cassady nach San Miguel zurück, wo er im Alter von 41 Jahren an den Folgen von Alkohol, Drogen und Exposition starb.

Die klagenden Aufnahmen von Pedro Infante, der mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod immer noch Mexikos beliebtester Country-Sänger ist, sind morgens auf San Miguels größtem traditionellen Lebensmittelmarkt, dem Mercado Ignacio Ramírez, zu hören . Verkäufer bieten Sorten von Chili, roten und grünen Kaktusfeigen, schwarzen und grünen Avocados, orangefarbenen und gelben Melonen, tropischen Früchten wie Mamey mit kürbisfarbenem Fruchtfleisch und Guayaba an, deren Textur einem weißen Pfirsich ähnelt. Nopales (von Stacheln geschorene Kaktusblätter) werden neben mexikanischen Kräutern gestapelt, darunter Epazote, das zum Würzen von schwarzen Bohnen und dunkelroten Achiote-Samen verwendet wird, eine Zutat in Schweine- und Hühnermarinaden.

„Ich liebe die Präsentation von Das Essen steht „, sagt Donnie Masterton, 41, Küchenchef und Mitinhaber des Restaurants, wohl San Miguels bestes kulinarisches Lokal. Er kauft auf dem Markt das vielseitige Menü dieses Abends ein: eine gekühlte Blumenkohlsuppe mit Zitronengras und Garnelen; Ente mit Mole Negro (eine komplexe Sauce aus Chilis und Kräutern) und handgemachten Tortillas; Churros (ein bleistiftlanges gebratenes Teiggebäck) mit dunkler mexikanischer Schokoladentopf-Crème (cremiger Pudding). Mehr als die Hälfte der Gäste werden Einwohner sein – Mexikaner, Amerikaner und Kanadier; Der Rest sind ausländische oder mexikanische Besucher. „Es wird definitiv nicht das gleiche Essen sein, das sie in New York oder Los Angeles zurückbekommen“, verspricht Masterton.

Masterton stammt aus Los Angeles und hat sich vor sechs Jahren in San Miguel niedergelassen und die Möglichkeit, ein eigenes Restaurant zu besitzen. Das Restaurant befindet sich in einem Innenhof unter einem versenkbaren Glasdach. „Ich wollte ein saisonales Menü mit so vielen lokal angebauten Zutaten wie möglich“, sagt Masterton. Um seinen eigenen Standards gerecht zu werden, kaufte er ein Viertel Morgen in einem Bio-Bauernhof außerhalb von San Miguel, wo Bauern Produkte aus Samen ernten: Mangold, Bok Choy, Mache und Rucola. Seine größte Beschwerde ist der Mangel an frischem Fisch. „Die Qualität ist uneinheitlich“, sagt Masterton. Ich erkunde die Idee, ein Fischerboot vor der Pazifikküste anzurufen, um den frischen Fang des Tages zu bestellen. „

Cheryl Finnegan kam im Jahr 2000 aus San Francisco nach San Miguel, wo sie 14 Jahre in der USA verbracht hatte Marketingabteilung von Levi Strauss, dem Hersteller von Jeans und Freizeitkleidung. „Eines Tages wachte ich auf und fragte: Wo ist meine Leidenschaft? Ich hatte keine Leidenschaft“, erinnert sie sich. „Also habe ich einfach alles fallen lassen – meine Ehe, meinen Job, mein Zuhause, meine Logenplätze in der Oper – und bin hierher gezogen.“

Ein zufälliges Ereignis startete ihre neue Karriere. Vor einem Jahrzehnt machte sie während der jährlichen Feier der Jungfrau von Guadalupe am 12. Dezember Urlaub im mexikanischen Dorf Sayulita, etwa 35 Minuten nördlich von Puerto Vallarta an der Pazifikküste. (Das Festival erinnert an den Tag im Jahr 1531, an dem die Jungfrau Maria am Stadtrand von Mexiko-Stadt erschienen sein soll.) Als Finnegan über den zentralen Platz der Stadt schlenderte, traf sie ein Feuerwerksfragment im Hals. Ein örtlicher Arzt sagte es ihr Sie würde dauerhaft vernarbt sein. „Die Wunde hatte die Silhouette von Guadalupe, und als ich um Sayulita herumging, sagten die Dorfbewohner, es sei ein Zeichen, dass ich ihre Auserwählte war“, sagt Finnegan. „Zwei Wochen später verschwand die Wunde ohne Narbe – der Arzt konnte es nicht glauben!

Was blieb, war eine Besessenheit mit der Jungfrau von Guadalupe. Finnegan begann, Schlüsselanhänger, Kameen, Ringe und Gürtelschnallen mit dem Bild der Jungfrau Mutter zu entwerfen, das mit Harz beschichtet und mit Kristallen verziert war. 2004 fotografierten Paparazzi in den USA die Popsängerin Britney Spears, die einen von Finnegans Gürteln trug. „Es hat mich auf die Karte gesetzt“, sagt Finnegan. Andere Sänger – Tim McGraw und Shakira – haben finneganische Schnallen getragen.

Heute beschäftigt sie zehn Frauen, um ihre Schmuck- und Bekleidungszubehörfirma zu leiten, die in einer restaurierten Residenz aus dem 18. Jahrhundert in der Nähe des Stadtzentrums untergebracht ist. Ihre Entwürfe mit Tags mit New-Age-Slogans – „Jeder braucht ab und zu ein Wunder“ – werden in den USA, Europa und Asien unter dem Namen Virgins, Saints & Angels verkauft

Jorge Almada, 37, ist der Enkel von Plutarco Elías Calles, einem revolutionären General, der in den 1920er Jahren Präsident von Mexiko war. Almada und seine französisch-amerikanische Frau Anne-Marie Midy (38) trafen sich in New York City. Nachdem das Ehepaar auf der Suche nach handgefertigten Möbeln durch Mexiko gereist war, ließ es sich 200o in San Miguel nieder und begann, Möbel für den Export in die USA und nach Europa unter der Marke Casamidy zu entwerfen. „In ganz Mexiko herrscht großartige Kunst“, sagt Almada. „Aber wir fanden, dass die Handwerker von San Miguel am aufgeschlossensten und empfänglichsten für Designer-Vorschläge sind.“

Refugio Rico García, 64, ein Eisenschmied, gehört zu den Handwerkern, die das Paar beschäftigt. Er lebt und arbeitet in demselben Haus, in dem er geboren wurde. Die Residenz, ein Gewirr von Zimmern und winzigen, mit Topfpflanzen grünen Terrassen, erklimmt einen steilen Hang. Fotos seiner zu Sepia verblassten Großeltern begrüßen die Besucher im Foyer.“Mein Großvater war Töpfer – Töpfe und auch Abwasserrohre, die früher aus Ton bestanden“, sagt García. „Er hat mich dazu gebracht, Handwerker zu werden.“ (Garcías Söhne lehnen das Leben eines Handwerkers als zu einsam und fordernd ab. Der ältere Junge ist ein Wanderarbeiter in Arizona; der jüngere ist ein Student.)

García arbeitet bis zu 14 Stunden am Tag. Die Wände und die Decke seiner Werkstatt sind von den Holzkohlefeuern geschwärzt, die seine Schmiede befeuern. In der Nähe des Ofens steht ein schwerer Holztisch mit einer Eisenplatte, hier hämmert er halb geschmolzenes Metall in verschiedene Formen. García stellt Kopfteile für Betten und Kronleuchter her und Stühle und Tische mit Glasplatten für Almada und Midy.

Das Hotel Oasis, ein restauriertes Haus aus dem 18. Jahrhundert mit vier Gästezimmern, verfügt über Casamidy-Tische und -Stühle in einem von Hongkong entworfenen Interieur Leslie Tung, eine Dekorateurin aus San Miguel und Hotelbesitzerin Nancy Hooper. Die gebürtige New Yorkerin und ehemalige Einwohnerin von Texas erwarb das Anwesen 2006.

Hooper war in den 1990er Jahren verwitwet und beschloss, einen Sommer in San zu verbringen Miguel mit ihrer jugendlichen Tochter Tessa. „Ich wollte, dass sie das Gefühl hat, dass das Leben weitergeht, und h gibt ein Gefühl für neues Abenteuer „, sagt sie. Im Jahr 2000 zog Hooper von Texas nach San Miguel. Sie war fasziniert von einem verlassenen Haus und einem geräumigen Raum, den sie durch ein Fenster sehen konnte, als sie vorbeiging. „Es würde mich einfach nicht alleine lassen – ich wusste, dass ich daraus ein Hotel machen wollte“, sagt Hooper, der keine Erfahrung als Gastwirt hatte. „Von Anfang an stellte ich mir eine Oase vor – einen Ort, an dem Besucher nach San Miguel kamen könnte von der Hektik draußen wegkommen. „

In den frühen 1980er Jahren hatte Dickinson begonnen, sich von der wachsenden Zahl von Amerikanern zu distanzieren.“ Stirling musste an dem Tag, als er den ersten Touristenbus in San ankommen sah, erschaudert sein Miguel- und Disgorge-Touristen in Shorts „, schrieb der Biograf Virtue.“ Genau gegen diese Art von Menschen schimpfte er auf seinen eigenen Auslandsreisen. „1983 trat Dickinson als Direktor des Instituto Allende zurück, wo er während seiner 32-jährigen Amtszeit war Rund 40.000 Schüler, hauptsächlich Amerikaner, hatten sich immatrikuliert. Er engagierte sich zunehmend für die mexikanische Gemeinde und beaufsichtigte ein ländliches Bibliotheksprogramm, das Bände von Bewohnern von San Miguel an Dorfschulen spendete. Er begann auch, das Patronato Pro Niños – die Pro-Kinder – finanziell zu unterstützen Stiftung – eine Organisation In der Nacht vom 27. Oktober 1998 wurde der 87-jährige Dickinson bei einem Freak-Unfall getötet. Er bietet kostenlose medizinische Versorgung und Schuhe für verarmte ländliche Jugendliche an.

Als er sich darauf vorbereitete, von einem Patronato Pro Niños-Treffen in einem Haus am Hang wegzufahren, trat er versehentlich auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse. Sein Fahrzeug stürzte eine steile Böschung hinunter; Dickinson starb sofort. Mehr als 400 Trauernde, darunter Ausländer und Mexikaner vom Land, nahmen an seiner Beerdigung teil. Er wurde in der Ausländerabteilung des Friedhofs Unserer Lieben Frau von Guadalupe westlich von San Miguels Zentrum beigesetzt. Heute steht eine Bronzebüste von Dickinson in einer Straße, die seinen Namen trägt.

Der Friedhof von Guadalupe zieht am 2. November, dem Tag der Toten, große Menschenmengen an, wenn Familien der Verstorbenen Lebensmittel und andere Geschenke zu sich tragen Verwandte „Gräber“. Man bringt das mit, was den Toten im Leben am besten gefallen hat – Alkohol, Zigaretten, besonders ein Lieblingsessen „, sagt Dehmian Barrales, ein lokaler Anthropologe.“ Es ist ein bisschen wie eine Geburtstagsfeier, und die Familie sagt zu den tot: „Hier sind deine Geschenke; Wir sind hier, um Ihnen Gesellschaft zu leisten. „Die Idee ist, das Essen so lange stehen zu lassen, bis es von den Toten verzehrt wird. Seine materielle Form kann von den Lebenden gegessen werden.“

An einem sonnigen November Morgens auf dem Friedhof von Guadalupe schlurften Menschenmengen durch den weißwandigen Eingang. Die Gräber waren mit orangefarbenen Cempasúchil-Blüten geschmückt, die nur am Tag der Toten geschnitten wurden. Fotos von geliebten Menschen wurden gegen Grabsteine gelehnt. An einem Grab leitete ein von Verwandten angeheuerter Priester Gebete und Psalmen. In einem anderen Fall schnallte eine Mariachi-Band die Lieblingsballaden des Verstorbenen Pedro Infante heraus, während Verwandte gegrillte Schweinefleisch-Tacos und Tequila-Gläser aßen, die die Toten „übrig gelassen“ hatten.

Die Ausländer-Sektion der Der Friedhof war leer von Besuchern, bis auf ein kleines Kontingent von Mexikanern und älteren Amerikanern, die sich um einen Dickinson gewidmeten Gedenkbrunnen versammelten. Der Brunnen in der Nähe seiner Grabstätte bietet einen Blick auf die anderen Gräber. „Er wacht über sie“, sagte Jorge Antonio Ramírez, 80, ein pensionierter Bellas Artes-Angestellter und ehemaliger Dickinson-Baseballspieler, der zum Gedenken an seinen Freund einen Cempasúchil-Blumenstrauß mitgebracht hatte. „Genau wie er es immer im Leben getan hat.“

Jonathan Kandell lebt in New York City. Die Fotografin Ann Summa lebt in San Miguel de Allende und Los Angeles.