Jeg lærte først den riktige måten å lage en bueskyting på under et ukesopphold i Sequoia National Forest. Der studerte jeg med Joe Dabill, en mester i kunsten å bue og alle relaterte ferdigheter.

Dabill ga hver av oss studenter en stav han hadde kuttet og delt noen måneder tidligere. Min stav kom fra et California Bay-tre og var mer enn 5 meter lang. Vår jobb var å redusere stavene våre til funksjonelle buer. Dabills jobb var å veilede oss under hvert trinn i prosessen.

Etter at han forklarte noen av det grunnleggende, festet jeg staven min til et trebord, og Dabill så nøye over den. Staven var over en tomme tykk i seksjoner og så mye som 2½ tommer i andre. Han tok snekkerblyanten sin og markerte staven min for å indikere delene som måtte fjernes helt.

Jeg tok en eikerbarbering og en trekkniv og begynte prosessen med å barbere av tre – alltid fra «magen». ”Av hva som ville bli buen (» magen «er den siden som vender mot deg når du skyter baugen) og aldri bakfra.

Dabill og hans assistent Sig Nubla ville med jevne mellomrom komme bort, se på arbeidet mitt og komme med nyttige forslag. Da staven begynte å ligne mer på en bue, begynte jeg å bruke en Shinto-treraspe, som barberer av mindre mengder tre. Dabill eller Nubla kom med noen kommentarer, satte noen merker på baugen min, og så ville jeg komme tilbake på jobb.

På den andre arbeidsdagen begynte jeg å bruke en flat, rektangulær stykke metall for å skrape magen og sidene av buen. Dette fjernet fine tresniver og hjalp til med å glatte ut overflaten.

Til slutt fjernet Dabill baugen fra klemmene og arkiverte nikker i hver slutt. Jeg hadde allerede tvunnet en buestreng av linstreng, som jeg så vokste med bivoks. Dabill strammet den og testet «rorkulten» (hvor jevn hver side av baugen bøyer seg.) Han og Nubla undersøkte deretter den strakte og trakk baugen nøye og pekte på de fortsatt stive områdene. reduksjon.

«Det kommer dit,» sa Dabill. «Litt mer, så får du en bue.»

Jeg klemte buen tilbake til bordet og begynte det forsiktige avslutningsspillet. Jeg reduserte hver ende litt, i henhold til Dabills instruksjoner, og gjorde noen forsiktig tynning i bestemte områder.

Etter ytterligere to timer testet Dabill styrestangen på nytt. «Ser bra ut,» sa han. Deretter skjøt han noen få piler mot en nærliggende trestubbe. «Skyter bra,» sa han med et smil.

Jeg var glad, spesielt etter at Nubla og Dabill gjorde litt mer finjustering, slik at min «ferdige» bue nå var «en virkelig god» bue.

NÅR DU IKKE LENGRE TILGANG TIL BRYNNESDELER OG AMMO, KAN EVENTUELLE Å GJØRE DIN EGEN BÅGE OG PILER VÆRE NØkkel TIL DIN OVERLEVELSE.

HVORFOR GÅ TRADISJONELL?

Bueskyting i dag er en kompleks sport. Det er mange typer buer — armbrøst, rekurve og sammensatt — og spesialisering, konkurranse og mye debatt omgir selv de minste komponentene av den moderne buen.

Indianernes buer kan virke som leker av dagens tandards, men de ga urfolket pålitelig mat og beskyttelse. De forlot rutinemessig riflene sine for buer. Tross alt var baugen et kjent verktøy de brukte hele livet.

For å skaffe og betjene baugen kom alle nødvendige verktøy og deler fra naturen. Derimot var mangelen på erstatningspistoldeler, ammunisjon, reparasjonsmateriell og kunnskap årsakene til at de raskt vendte tilbake til buene da pistolene sviktet.

Når du ikke lenger har tilgang til utskifting av skytevåpen. deler og ammunisjon, evnen til å lage din egen bue og pil kan være nøkkelen til din overlevelse. , OG DET LAGES FRA ET STYR AV TRE.

START MED ET GODT STYKK TRE

Hvis du skal lage en bue fra bunnen av, må du finne en godt, rett treverk.Du kan velge en perfekt rett skyting med en diameter på ca. 3 inches eller kutte et mye større tre og deretter sette det ned for separate stenger. Denne tradisjonelle baugen, ofte kalt en «selvbue» eller «lang bue», er vanligvis ikke buet når den ikke er spent, og den er laget av ett treverk.

Jeg foretrekker minst mulig arbeid, så Jeg velger vanligvis et rett skudd omtrent 6 meter høyt. Jeg bruker vanligvis pil, aske eller California Bay, fordi de er ofte tilgjengelige. (Jeg har også kjøpt røde eikebrett jeg nøye har valgt på Home Depot, men jeg foretrekker å lage en bue av et skudd jeg har kuttet.)

Deretter lar jeg treet tørke grundig i minst to uker. (men vanligvis lenger). Noen buehaller anbefaler å dekke endene av treet med maling eller voks for å få treet til å tørke sakte og jevnt.

I følge «Longbow», også kjent som Alton Safford – en av de beste gamle bowmakere. —Du bør begynne med et stående dødt lem som er minst 4½ til 5 fot langt og ca 1¼ til 1¾ tommer tykt. Unngå grønt tre, fordi det er for tungt og ikke kaster pilene godt. Hold deg også borte fra det nedbrutte treet; det vil sannsynligvis være vanntett eller råtten.

Longbow forklarer: «Du vil ha et treverk som er fritt for knuter, sjekker, støt og uregelmessigheter. En liten bøyning er OK. Du kan lage en god bue av omtrent hvilken som helst type tre, men noen er bedre enn andre. De beste bueskogene er barlind, Osage, morbær, svart gresshoppe, eple, einer, hickory og aske. Men i en overlevelsessituasjon bruker du det treet som er tilgjengelig. ”

Før du begynner å jobbe med et bestemt treverk, foreslår Longbow at du tester noen av de mindre, døde grenene fra samme tre ved bøye dem for å se om de tåler stresset. Undersøk deretter staven din, bøy den litt for å se hvilken vei den bøyer seg. Du bør være i stand til å bestemme den naturlige retningen for å begynne å skjære buen din.

REDuksjon

Ditt neste trinn er å flate den ene siden – siden som vender deg når du bruker baugen. (Denne flate siden kalles «magen», som forklart tidligere.) Mens alt tre er fjernet fra magen, skal ingenting annet enn bark fjernes fra baksiden.

Nå er du klar til å få Du kan holde staven din eller klemme den fast til et skruestykke eller bord. Bruk en kniv, liten øks, trekk kniv, rasp eller en fil for reduksjon (kanskje alle disse). Bare vær sikker på at verktøyene dine er skarpe og passende for arbeidet.

Sakte, forsiktig og jevnt, kutte flate strimler helt ned i buen på buen. Når du fjerner tre fra den, må du teste baugen med jevne mellomrom ved å bøye den. bue begynner å ta form.

Du kan kanskje bruke en liten øks og stor kniv i begynnelsen, men du bør bruke dem veldig forsiktig når du fortsetter. Husk at du alltid kan barbere mer tre, men du kan ikke sette Hvis du hugger for dypt, kan du ødelegge det som kunne ha vært en god bue … og du må starte på nytt fra begynnelsen.

Reduksjonsprosessen kan ta timer, og selv om du gh alt kan gjøres med en stor kniv, jeg anbefaler på det sterkeste at nybegynnere får noen av de andre verktøyene som er nevnt her.

TILLER

Når du reduserer mer av hver «arm» i baugen, vil du komme til poenget hvor du kan teste hvor godt din pågående bue bøyer seg. Sørg også for at du har en jevn styrestang, noe som betyr at du vil at hver arm skal bøye den samme. For å gjøre dette må du stramme buen, trekke den forsiktig , og observer hvor mye hver side bøyer seg. Det skal være like trekk i begge.

En måte å observere styrestangen på er å trekke foran et stort speil. Alternativt kan du ha noen til å se mens du trekker Du kan også bruke en styrestang som lar deg gå tilbake og observere.Hvis rorpinnen ikke er jevn, fortsett å forsiktig og sakte redusere den stive siden til rorkulten på begge sider er like. Dette er viktig fordi hver arm når den er strammet, må bøyes likt; Ellers flyr ikke pilene dine rett.

Når du er fornøyd, bøyer baugen deg jevnt, skjær nikker i hver ende for buestrengen. Buen din er ferdig.

Longbow antyder at når du går inn i skogen, bærer du alltid god tauverk for en buestreng, fordi det kan være vanskelig å produsere fra villmarksplanter.

HVORDAN LAGE EN PIL

Velg akselen. Finn og høst rette skudd. Mange tresorter kan brukes: pil, aske, muldyrfôr, rips, roser osv. Jeg bruker generelt muldyrfett fordi det er rikelig i nærheten av meg; ikke fordi det er best mulig tre for piler. Jeg samler de retteste skuddene jeg kan finne – omtrent 2 meter lange og omtrent like tykke som en blyant. Du lærer av praksis hvilke skudd du skal samle på. For tynn er ikke bra. men for tykt kan fungere, fordi du alltid kan pusse dem litt ned.

Jeg bunter de friske skuddene, kanskje 20 til bunten, slik at de er så rette som mulig og lar dem tørke i skygge.

Da jeg først lærte å lage pil fra Joe Dabill, brukte vi hans tidligere høstede og tørkede sjakter fra forskjellige vinstokker, busker og trær. Dabill sa at han brukte muldyr, pil, pilgress, rips og andre skoger. Alt hadde blitt kuttet omtrent 2 meter langt, var omtrent så tykt som en blyant og like rett som han klarte å finne.

Jeg valgte en skaft. Etter Dabills instruksjon begynte jeg å rengjøre den; først ved å skrape den forsiktig med kniven min og deretter med små, glatte bergarter som fungerte som sandpapir. Når treet var glatt og rent, så jeg nedover skaftet og lette etter bøyninger og uregelmessigheter.

Jeg holdt treakselen over ilden og prøvde å varme opp svingen. Jeg ville så bøye skaftet i retthet så godt jeg kunne. Dette tok en liten sving her, en liten bøyning der – og litt tålmodighet, og jobbet med det i kanskje en halvtime. Dette trinnet er avgjørende, fordi det tar en helt rett pil å fly rett og sant. Til slutt hadde pilakselen en likhet med en dyvel.

Legg til pilhodet. Dabill ba meg da om å hugge ut en nock som skulle motta et flintknappet steinsprut han ga meg. Han forklarte at noen pilpunkter ikke var noe mer enn de skarpe, brannherdede spissene på sjaktene (egnet for småvilt). Og noen ganger kan et pilpunkt være laget av bein, skall, tre eller hamret metall.

Jeg brukte et steinspiss som Dabill hadde knekt. Jeg skar forsiktig ut den lille nocken som skulle motta steinpunktet. Deretter sjekket jeg for å se hvordan poenget passet … det passet ikke.

Jeg brukte de neste 45 minuttene på å skære en nock som spesifikt skulle motta min spesielle pilspiss og imøtekomme alle dens egenart. Husk at tiden det tar å konstruere en pil avtar etter hvert som din erfaring med å gjøre dem øker.

Ja, det ideelle steinpunktet er rett i profilen, ikke for fett hvor som helst, med skarpe kanter. Men i den virkelige verden er ikke to pilespekter like – akkurat som ingen piler er identiske.

Til slutt passet pilspissen min tett og tett. Jeg la til lim og pakket deretter spissen sikkert med sene (det hvite bindevevet i et dyrs bein som holder det hele sammen). Våt sene er tøyelig og klebrig, og den strammer seg når den tørker. Det gjorde at poenget med pilen min virket enda bedre enn jeg forventet.

Jeg undersøkte pilen min så langt. Jeg var litt overrasket over at jeg hadde laget noe med mine egne hender så kunstnerisk vakkert og iboende nyttig.

Fletching. Jeg måtte fullføre pilen ved å legge til fletting (fjær) som hjelper til med å stabilisere pilen under flukt.

Før vi begynte, satt Dabill ved bordet og ga oss elevene en leksjon om fjærens anatomi og pekte mange interessante og nyttige detaljer.

Fjærene kurverer unikt. Hver har også en bred og en tynn side. Det tar tre fjærstykker å fullføre en pil; generelt betyr det at du trenger tre fjær per pil. Når du velger de tre fjærene som skal hentes, må alle være fra enten høyre side av fuglen eller fra venstre; du kan ikke blande dem.Og når du klipper segmentene du trenger, må du kutte dem alle fra enten fjærens brede eller tynne side.

Begynn med å bestemme hvor bred og lang du vil at fjærene skal være. Bruk deretter en skarp kniv til å kutte fjæren nedover midtribben. For eksempel, hvis jeg vil at fjærene mine skal være omtrent 3 centimeter lange, trimmer jeg av fjæren, bortsett fra 3 inches, og etterlater omtrent en tomme bar ribbe i begge ender av fjæren. Dette er for å feste fjæren med sene til skaftet – når jeg snakker om det, har jeg sett fjær festet på mange måter. For denne artikkelen vil jeg beskrive det jeg har lært.

Først skal du skjære nocken din. Dette er hakket i bakenden av skaftet som buestrengen sitter i, og driver dermed pilen. Nokken trenger ikke å være dyp.

Du vil ikke at fjærene dine skal bli «støtet» av buesnoren når du skyter pilen, så fjærene skal plasseres forsiktig på enden av pilakselen, jevnt fordelt fra hverandre rundt skaftet. Den ene fjæren må være vinkelrett på nocken når du ser ned på enden av skaftet. Den ene kalles «kukfjær» og har ofte en annen farge enn de to andre.

Å sikre fjærene er en jobb som krever tre hender … men du må lære deg hvordan du gjør det med to.

Når du har tre trimmede fjærseksjoner, må du sikre dem til slutten av akselen slik at de ikke er i veien når du tar tak i hver pil for å skyte. Fest en fjær på plass og pakk den deretter med litt sene. Legg til en annen fjær, hold den på riktig sted, og gjør en ny innpakning. Legg til den tredje fjæren, og juster den etter behov for å avvikle med alle tre fjærene like langt fra hverandre. Noen flere forsiktige innpakninger, og den ene enden av fjærene skal festes til skaftet. De andre endene av fjærene kan pakkes inn samtidig og vil gå mye lettere.

Pilen din er ferdig! Du kan male skaftet med spesielle farger, symboler eller ord. Det er opp til deg.

LAG EN TRADISJONELL PIL

Grunnleggende trinn for å lage en tradisjonell pil inkluderer:

‹Velg en passende rett treaksel, og la den være tørk naturlig;

‹Rett skaftet ved hjelp av varme fra en ild for å fremme bøying;

‹ Velg et peke- / pilehode (kan være tradisjonell stein, skall, tre, glass eller metall) ;

‹Klipp en nock i enden av pilen for å motta punktet;

‹ Fest punktet i nocken med sene, ledning, lim eller lignende feste;

‹Klipp nocken der buestrengen passer i pilen;

‹ Klipp tre fjær til en passende lengde, og trimm dem 1 tomme av hver ende av ribben;

‹Plasser den første fjæren vinkelrett på nocken; og

‹Fest de andre, jevnt fordelt, rundt skaftet.

KILDER

Buer og piler av indianerne. Jim Hamm; The Lyons Press, 1989. (En utmerket presentasjon som inkluderer data hentet fra Ishi, antatt å være det siste gjenlevende medlemmet av Yahi-gruppen av Yana-indianere)

Encyclopedia of Native American Bows, Arrows, and Quivers. Allely og Hamm; Lyon’s Press, 1999. (En bildebok full av strektegninger som viser de forskjellige stilene til buer, piltyper, nikker, konstruksjonsmetoder, kogger, vevninger osv.)

Survival Skills of Native California. Paul Campbell; Gibbs Smith, 1999. (En utmerket bok som dekker alle ferdighetene som brukes til å overleve, med detaljerte seksjoner om pil og bue)

The Traditional Bowyer’s Bible, Volume One. Allely, Baker, Comstock, Hamm, Hardcastle, Massey og Strunk; Bois d’Arc Press, 1992. (Alt du trenger å vite om tre til buer, lage buer, til og med lage piler. Ja, det er andre volumer, men start her.)