Det er ingen i nærheten, den eneste lyden er hvisken på bladene som faller. Rundt oss er lønnlunder og klokker av bøk, ask og alm, som blokkerer middagsolen. Sørover er Cluj-Napoca, Transsylvanias uoffisielle hovedstad, men vi er på vei nordover, og plukker oss frem langs en gjetersti i Hoia Baciu, det berømte beltet av gammelskog ofte referert til som Bermuda-trekanten i Romania. p> Med lokal guide Alex Surducan som leder an, satte vi oss fra elven Someșul Mic for en morgentur for å se hvor reisen vår kan lede. Firmaet hans, Hoia Bacui Project, har banebrytende for fotografering, ridning og campingturer i denne folden ved de karpatiske foten, og få kjenner den 55.000 år gamle skogen bedre enn ham.

Hjort knekker kvister under føttene i skyggene, og jeg spionerer en steppeørn som buer seg over et hull i kalesjen. Hvis lykken holder, forteller Alex meg, kan en sjenert brun bjørn gå over vår vei. Det er det perfekte øyeblikk av stillhet, og likevel føles noe galt. Med så sterk, opprinnelig skjønnhet i alle kroker av denne 700 mål store, halvbeskyttede villmarken, hvorfor er det ingen andre her?

«Dette er flaggermusland, husk,» sier Alex når vi går dypere inn i den eldgamle skogen. «Skumheten setter folk av, og noen ganger forventer jeg til og med halvparten at en skurk hopper ut bak et tre.»

For all snakk om vampyrturisme i Romania, er Cluj-Napoca hvor mer jordnære, håndgripelige opplevelser er lette å få med seg. Det er rikelig med Dracula shtick som tilbys andre steder i regionen, fra de altfor turistiske byene Sighişoara og Braşov til Bran Castle. Men langt færre mennesker har til og med hørt om Cluj-Napoca.

Vi beveger oss stansende og stopper for å studere skogen: kant av sigøynersopp som venter på å bli plukket, trær bøyd skjeve i sikksakk og skjelettgrener vridd som fletter av tau. Det uventede elementet i denne scenen er at Hoia Baciu også har et uhyggelig preg. Bønder i dalen sverger at skogen er hjemsøkt, sier Alex og siterer en historie om en gjeter som forsvant med mer enn 200 av flokken sin. En annen historie forteller om en fem år gammel jente som gikk seg vill, bare for å dukke opp igjen fem år senere uten å huske hvor hun hadde vært. Andre, blant dem professorer ved byens Babeș-Bolyai-universitet, hevder skogen er et hjem for uforklarlig paranormal aktivitet.

Etter mange år med å prøve å gi mening om det hele, er Alexs skeptiske oppfatning at vi har blitt så frakoblet med naturen, så ubehagelig å tilbringe tid i skogen, at vi gir etter for tilfeldighet og lar fantasien lure oss. Kanskje det er stillheten som gjør at jeg føler meg urolig. Skog pleier å bli refrettet med fuglesang, men når vi går tilbake til stien, har jeg ikke hørt kvitring hele dagen. Lyset har begynt å falme når vi kommer tilbake til Cluj-Napoca, bare en halvtime unna med bil, og etter alt det uhyggelige føler jeg at jeg trenger en smak av det moderne, urbane Transylvania.

På gamlebyens kompakte, lett navigable gater er det mange gotiske tårn og varige rakettformede spir. Piaţa Unirii-torget introduserer byens mest berømte arkitektoniske fotavtrykk, St Michael’s Church, hvor Transylvania først sådde frøene til løsrivelse fra Ungarn i 1556. Rett over gaten ligger Bánffy Palace, et kongelig byggedrevet kunstgalleri dekorert med rikelig med barokk pomp. De ser spektakulære ut, men gamlebyens største triks er hvordan det forvandles om natten til å føle seg like moderne og kantete som Berlin eller Budapest.

Rundt denne tiden, designerrestaurantene, eventyrlystne barer og strippet tilbake bistroer fylles med yngre mennesker, studenter og IT-arbeidere. Dette, lærer jeg, er resultatet av byens Silicon Valley-lignende potensial. Cluj-Napocans elsker å fortelle besøkende om hvor byen deres skal, ikke hvor den har vært, og startups og blue chips har strømmet inn, og gjort den middelalderske arbeidshesten til en bona fide «Techsylvania».

Etter Alexs anbefaling dropper jeg inn på Zama Bistro, en ny restaurant som fremkaller regionens kulturelle tradisjoner, men likevel en med mer enn et snev av gentrifisering. Ledetråden er i de eksponerte rørene, møbler og dekor som skriker Kreuzberg, ikke Ceaușescu.Jeg nyter en tallerken med lagdelt polenta med geitost etterfulgt av ørretsalat, avlytting i en samtale ved siden av meg om byens mest hedonistiske festival, Rumänias Electric Castle (i år med overskrift av Deadmau5, Alt-J og Franz Ferdinand). Det eneste spørsmålet nå er hvor du kan finne en anstendig drink.

Svaret er i nærheten Joben Bistro, en steampunkbar med bare et snev av Rocky Horror Picture Show. En miniatyr-zeppelin henger fra taket, og mannen bak baren har på seg Day of the Dead-topplue og eyeliner. Mens han blander meg en Negroni, forklarer baresjef Robert Nagy hvordan Cluj har blitt gjenfødt som en progressiv, kunstnerisk østeuropeisk ungdomshovedstad. «Det er så billig å studere her,» begrunner han. «Studenter kommer fra Frankrike, Tyskland, Midtøsten, du si det.» Silviu Fetean, mannen i hatten, er enig. «Hvis det var et skilt over døren, ville det si:» Åpent for virksomheten! «» Hvilket det er – Cluj har nylig bydd på europeisk kulturhovedstad 2021.

Når jeg forlater baren, ser jeg en fullmåne hengende over gatene og tenke tilbake på skogen til Hoia Baciu med sin merkelige tomhet, en verden borte fra de aller nightere som fester i barene her rundt. Et tegn, kanskje, at Transilvanias rykte for spøkelser og vampyrer endelig har satt på bålet.

Veien å gå

Innkvarteringen ble levert av DoubleTree by Hilton Hotel Cluj, (dobler fra £ 83 per natt). Wizz Air flyr fra Luton og Doncaster Sheffield til Cluj-Napoca fra £ 22,99 hver vei. Hoia Baciu-prosjektet kjører tre timers skogsturer fra £ 20pp

• Del på Facebook
• Del på Twitter
• Del via e-post
• Del på LinkedIn
• Del på Pinterest
• Del på WhatsApp
• Del på Messenger