Ik leerde eerst de juiste manier om een boogschietboog te maken tijdens een verblijf van een week in Sequoia National Forest. Daar studeerde ik bij Joe Dabill, een meester in de kunst van het maken van strikken en alle aanverwante vaardigheden.

Dabill overhandigde elk van ons studenten een notenbalk die hij een paar maanden eerder had geknipt en gesplitst. Mijn notenbalk kwam van een Californische laurierboom en was meer dan 1,5 meter lang. Het was onze taak om onze notenbalken terug te brengen tot functionele bogen. Het was de taak van Dabill om ons bij elke stap van het proces te begeleiden.

Nadat hij enkele basisprincipes had uitgelegd, klemde ik mijn notenbalk op een houten tafel en Dabill bekeek hem zorgvuldig. De notenbalk was in secties meer dan 2,5 cm dik en in andere wel 2½ inch. Hij pakte zijn timmermanspotlood en markeerde mijn staaf om de secties aan te geven die volledig moesten worden verwijderd.

Met een spaakscheerbeurt en een trekmes begon ik het proces van het afscheren van hout – altijd vanuit de ‘buik’ “Van wat de boog zou worden (de” buik “is de kant die naar je toe wijst wanneer je met de boog schiet) en nooit vanaf de achterkant.

Dabill en zijn assistent Sig Nubla kwamen regelmatig langs, kijk naar mijn werk en doe nuttige suggesties. Toen de notenbalk meer op een boog begon te lijken, begon ik een Shinto-houtrasp te gebruiken, die kleinere hoeveelheden hout afscheert. Dabill of Nubla zou een paar opmerkingen maken, wat meer markeringen op mijn boog zetten en dan weer aan het werk gaan.

Op mijn tweede werkdag begon ik een platte, rechthoekige stuk metaal om de buik en de zijkanten van de boog te schrapen. Dit verwijderde fijne stukjes hout en hielp het oppervlak glad te strijken.

Uiteindelijk verwijderde Dabill de boog van de klemmen en vijlde hij nokken in elk einde. Ik had al een boogpees van linnen koord gedraaid, die ik vervolgens met bijenwas in de was had gezet. Dabill spande het en testte de “helmstok” (hoe gelijkmatig elke kant van de boeg buigt). Hij en Nubla onderzochten vervolgens zorgvuldig de gespannen en getrokken boeg, wijzend op de nog steeds stijve gebieden. Dabill markeerde vervolgens die stijve gebieden voor verder reductie.

“Het komt er wel,” zei Dabill. “Een beetje meer, en je hebt een boog.”

Ik klemde de boog terug aan de tafel en begon het zorgvuldige eindspel. Ik verkleinde elk uiteinde een beetje, volgens de instructies van Dabill, en deed wat voorzichtig uitdunnen in bepaalde gebieden.

Na nog eens twee uur testte Dabill de helmstok van de boeg opnieuw. ‘Ziet er goed uit,’ zei hij. Hij vuurde toen een paar pijlen af op een nabijgelegen boomstronk. “Schiet goed,” zei hij met een glimlach.

Ik was blij, vooral nadat Nubla en Dabill wat meer verfijning hadden gedaan, zodat mijn “voltooide” boog nu “een heel goede” boog was.

ALS JE NIET MEER TOEGANG HEBT TOT VUURWAPENSVERVANGINGSONDERDELEN EN MUNITIE, KAN DE MOGELIJKHEID OM JE EIGEN BOOG EN PIJLEN TE MAKEN DE SLEUTEL ZIJN VOOR JE OVERLEVING.

WAAROM TRADITIONEEL?

Boogschieten is tegenwoordig een complexe sport. Er zijn talloze soorten bogen – de kruisboog, recurve en compound – en specialisatie, competitie en veel discussie omringen zelfs de kleinste onderdelen van de moderne boog.

De bogen van de indianen lijken misschien speelgoed voor de s tandards, maar ze voorzagen de inheemse bevolking op betrouwbare wijze van voedsel en bescherming. Ze lieten hun geweren routinematig achter voor bogen. De boog was tenslotte een vertrouwd stuk gereedschap dat ze hun hele leven gebruikten.

Om de boog te verwerven en te bedienen, kwamen alle benodigde gereedschappen en onderdelen uit de natuur. Daarentegen waren het gebrek aan vervangende kanononderdelen, munitie, reparatiemateriaal en knowhow de reden waarom ze snel teruggingen naar hun bogen toen hun geweren faalden.

Wanneer je geen toegang meer hebt tot vervanging van vuurwapens onderdelen en munitie, kan het vermogen om je eigen boog en pijlen te maken de sleutel zijn tot je overleving.

DEZE TRADITIONELE BOOG, VAAK EEN ‘ZELFBOOG’ OF ‘LANGE BOOG’ GENOEMD, IS IN HET ALGEMEEN NIET GEBOGEN ALS DEZE NIET WORDT GEBOGEN , EN HET IS GEMAAKT UIT ÉÉN STUK HOUT.

BEGIN MET EEN GOED STUK HOUT

Als je een nieuwe boog gaat maken, moet je een goed, recht stuk hout.Je kunt een perfect rechte scheut selecteren met een diameter van ongeveer 7,5 cm of een veel grotere boom kappen en deze vervolgens in vieren delen voor afzonderlijke duigen. Deze traditionele boog, vaak een ‘zelfboog’ of ‘lange boog’ genoemd, is over het algemeen niet gebogen als hij niet gespannen is, en is gemaakt uit één stuk hout.

Ik geef de voorkeur aan zo min mogelijk werk, dus Ik selecteer over het algemeen een rechte foto van ongeveer 1,8 meter lang. Ik gebruik meestal wilg, es of California Bay, omdat die algemeen verkrijgbaar zijn. (Ik heb ook planken van rood eiken gekocht die ik zorgvuldig heb geselecteerd bij Home Depot, maar ik maak liever een boog van een scheut die ik heb geknipt.)

Vervolgens laat ik het hout minimaal twee weken grondig drogen (maar meestal langer). Sommige boogjagers adviseren om de uiteinden van het hout met verf of was te bedekken om het hout langzaam en gelijkmatig te laten drogen.

Volgens “Longbow”, ook bekend als Alton Safford – een van de beste boogmakers van weleer – je moet beginnen met een staande dode tak van minstens 4½ tot 5 voet lang en ongeveer 1¼ tot 1¾ inch dik. Vermijd groen hout, omdat het te zwaar is en de pijlen niet goed werpt. Blijf ook uit de buurt van neergehaald hout; het zal waarschijnlijk drassig of verrot zijn.

Longbow legt uit: “Je wilt een stuk hout dat vrij is van knopen, strepen, oneffenheden en onregelmatigheden. Een kleine bocht is OK. Je kunt van vrijwel elke houtsoort een goede boog maken, maar sommige zijn beter dan andere. De beste houtsoorten voor het maken van stokken zijn taxus, osage, moerbei, sprinkhaan, appel, jeneverbes, hickory en es. Maar in een overlevingssituatie gebruik je het beschikbare hout. ”

Voordat je aan een bepaald stuk hout begint te werken, stelt Longbow voor dat je enkele van de kleinere, dode takken van dezelfde boom test ze buigen om te zien of ze de stress zullen weerstaan. Onderzoek vervolgens je notenbalk en buig hem een beetje om te zien welke kant hij buigt. Je zou in staat moeten zijn om de natuurlijke richting te bepalen om met het carven van je boog te beginnen.

REDUCTIE

Uw volgende stap is om één kant af te vlakken – de kant die naar u bij het gebruik van de boog. (Deze platte kant wordt de “buik” genoemd, zoals eerder uitgelegd.) Terwijl al het hout van de buik is verwijderd, mag alleen de schors van de achterkant worden verwijderd.

Nu ben je klaar om om te werken. U kunt uw notenbalk vasthouden of aan een bankschroef of tafel klemmen. Gebruik een mes, kleine bijl, trekmes, rasp of een vijl om te verkleinen (misschien allemaal). Zorg er wel voor dat uw gereedschap scherp is en geschikt voor het werk.

Snijd langzaam, voorzichtig en gelijkmatig platte stroken helemaal door de buik van de boog. Terwijl u hout eruit haalt, test u de boog regelmatig door hem te buigen. Dit proces kan uren duren voordat de boog begint vorm te krijgen.

In het begin zou je een kleine bijl en een groot mes kunnen gebruiken, maar je moet ze heel voorzichtig hanteren terwijl je verdergaat. Onthoud dat je altijd meer hout kunt scheren, maar het weer aan. Als je te diep snijdt, zou je misschien een goede buiging kunnen verpesten … en dan moet je opnieuw beginnen.

Het reductieproces kan uren duren, en toch Omdat alles kan worden gedaan met één groot mes, raad ik ten zeerste aan dat beginners een paar van de andere hier genoemde tools aanschaffen.

THE TILLER

Naarmate je meer van elke “arm” van de boog verkleint, kom je ter zake waar u kunt testen hoe goed uw boog in uitvoering buigt. Zorg er ook voor dat u een gelijkmatige helmstok heeft, wat betekent dat u wilt dat elke arm hetzelfde buigt. Om dit te doen, moet u aan de boog rijgen door er voorzichtig aan te trekken en kijk hoeveel elke kant buigt. Er moet evenveel aan beide worden getrokken.

Een manier om de helmstok te observeren, is door voor een grote spiegel te trekken. U kunt ook iemand laten kijken terwijl u trekt Je kunt ook een uitloperstok gebruiken, waarmee je een stap achteruit kunt doen en kunt observeren.Als de helmstok niet vlak is, blijf dan voorzichtig en langzaam de stijve kant verkleinen totdat de helmstok aan beide kanten gelijk is. Dit is belangrijk omdat elke arm, eenmaal gespannen, gelijk moet buigen; Anders vliegen uw pijlen niet recht.

Als u tevreden bent dat uw boog gelijkmatig buigt, knipt u aan elk uiteinde nokken voor de booglijn. Je boog is klaar.

Longbow suggereert dat je, wanneer je het bos ingaat, altijd goed touw voor een boogpees bij je hebt, omdat het moeilijk kan zijn om uit wildernisplanten te vervaardigen.

HOE EEN PIJL TE MAKEN

Selecteer de schacht. Zoek en oogst rechte scheuten. Er kunnen veel houtsoorten worden gebruikt: wilg, es, muilezelvet, aalbes, rozen, enz. Ik gebruik over het algemeen muilezelvet omdat het bij mij in overvloed aanwezig is; niet omdat het het best mogelijke hout is voor pijlen. Ik verzamel de meest rechte scheuten die ik kan vinden – ongeveer 60 cm lang en ongeveer zo dik als een potlood. Door te oefenen leer je welke shoots je moet verzamelen. Te dun is niet goed. maar te dik kan werken, want je kunt ze altijd een beetje verkleinen.

Ik bundel de verse scheuten, misschien 20 tot de bundel, zodat ze zo recht mogelijk zijn en laat ze daarna drogen in de schaduw.

Toen ik voor het eerst leerde pijlen maken van Joe Dabill, gebruikten we zijn eerder geoogste en gedroogde schachten van verschillende wijnstokken, struiken en bomen. Dabill zei dat hij muildiervet, wilg, pijlkruid, bessenstokken en ander hout gebruikte. Ze waren allemaal ongeveer 60 cm lang gesneden, waren ongeveer zo dik als een potlood en zo recht als hij kon vinden.

Ik koos een schacht. Toen, volgens de instructies van Dabill, begon ik het schoon te maken; eerst door het voorzichtig met mijn mes te schrapen en daarna met kleine, gladde stenen die als schuurpapier fungeerden. Zodra het hout glad en schoon was, keek ik langs de schacht, op zoek naar bochten en onregelmatigheden.

Ik hield de houten schacht boven het vuur en probeerde de bocht op te warmen. Ik zou dan de schacht zo goed mogelijk in rechtheid buigen. Dit vergde een kleine bocht hier, een kleine bocht daar – en wat geduld om er misschien een half uur aan te werken. Deze stap is cruciaal, omdat er een perfect rechte pijl nodig is om recht en zuiver te vliegen. Ten slotte vertoonde de pijlschacht een grote gelijkenis met een deuvel.

Voeg de pijlpunt toe. Dabill droeg me toen op om een nok te maken die een met vuursteen geknakte stenen punt zou krijgen die hij me gaf. Hij legde uit dat sommige pijlpunten niets meer waren dan de geslepen, vuurgeharde punten van de schachten (geschikt voor klein wild). En soms kan een pijlpunt worden gemaakt van bot, schelp, hout of gehamerd metaal.

Ik gebruikte een stenen punt die Dabill had geklopt. Ik heb zorgvuldig de kleine nok uitgehouwen die de stenen punt zou ontvangen. Ik controleerde toen om te zien hoe het punt paste … dat deed het niet.

Ik bracht de volgende 45 minuten door met het zorgvuldig uithakken van een nok die specifiek mijn specifieke pijlpunt zou ontvangen en geschikt was voor al zijn eigenaardigheden. Houd er rekening mee dat de tijd die nodig is om een pijl te construeren afneemt naarmate je meer ervaring hebt met het maken ervan.

Ja, de ideale steenpunt is recht in het profiel, nergens te dik, met scherpe randen. Maar in de echte wereld zijn geen twee pijlpunten hetzelfde – net zoals geen twee pijlen identiek zijn.

Eindelijk, mijn pijlpunt past precies en strak. Ik voegde lijm toe en wikkelde het punt stevig in met pezen (het witte bindweefsel in de poot van een dier dat alles bij elkaar houdt). Natte pezen zijn rekbaar en plakkerig, en worden strakker als het opdroogt. Het deed de punt van mijn pijl er nog beter uitzien dan ik had verwacht.

Ik heb mijn pijl tot dusver onderzocht. Ik was een beetje verbaasd dat ik iets met mijn eigen handen had gemaakt dat zo artistiek mooi en inherent nuttig was.

Fletching. Ik moest de pijl afmaken door de veren (veren) toe te voegen die de pijl tijdens de vlucht helpen stabiliseren.

Voordat we begonnen, zat Dabill aan de tafel en gaf ons studenten een les over de anatomie van veren, wijzend veel interessante en nuttige details.

Veren buigen uniek. Elk heeft ook een brede en een dunne zijde. Er zijn drie stukken veer nodig om een pijl af te werken; Over het algemeen betekent dit dat je drie veren per pijl nodig hebt. Als je de drie veren selecteert om te veren, moeten ze allemaal aan de rechterkant van de vogel of aan de linkerkant zijn; je kunt ze niet mixen.En als je de segmenten die je nodig hebt, snijdt, moet je ze allemaal aan de brede of dunne kant van de veer knippen.

Begin met te beslissen hoe breed en lang je de veren wilt hebben. Snijd vervolgens met een scherp mes de veer door de middelste ribbe. Als ik bijvoorbeeld wil dat mijn veren ongeveer 8 cm lang zijn, knip ik alle veren af, behalve 8 cm, en laat ik ongeveer 2,5 cm blote ribbels aan beide uiteinden van de veer over. Dit is om de veer met pezen aan de schacht te bevestigen – waarover ik gesproken heb, ik heb op veel manieren veren zien vastzitten. Voor dit artikel zal ik beschrijven wat mij is geleerd.

Snijd eerst je nok. Dit is de inkeping aan de achterkant van de schacht waar de boogpees in zit, waardoor de pijl wordt voortgestuwd. De nok hoeft niet diep te zijn.

Je wilt niet dat je veren “stoten” door de boogpees wanneer je op de pijl schiet, dus plaats de veren voorzichtig op het uiteinde van de pijlschacht, gelijkmatig verdeeld rond de schacht. Een veer moet loodrecht op de nok staan als je langs het uiteinde van de schacht kijkt. Die wordt de “hanenveer” genoemd en heeft vaak een andere kleur dan de andere twee.

Het vastzetten van de veren is een klus die drie handen vereist … maar je zult moeten leren hoe je het met twee moet doen.

Zodra je drie bijgesneden veren hebt, zet je ze vast tot het einde van de schacht zodat ze niet in de weg zitten als je elke pijl vastpakt om te schieten. Zet een veer op zijn plaats vast en wikkel hem dan met wat pezen. Voeg nog een veer toe, houd deze op de juiste plaats, en doe nog een omslag. Voeg de derde veer toe en pas deze zo nodig aan om alle drie de veren op gelijke afstand van elkaar te krijgen. Nog een paar zorgvuldige wraps en het ene uiteinde van de veren moet aan de schacht worden vastgemaakt. De andere uiteinden van de veren kunnen tegelijkertijd worden omwikkeld en gaan een stuk gemakkelijker.

Je pijl is klaar! Je kunt de schacht beschilderen met speciale kleuren, symbolen of woorden. Dat is aan jou.

MAAK EEN TRADITIONELE PIJL

De basisstappen voor het maken van een traditionele pijl zijn:

‹Selecteer een geschikte rechte houten schacht en laat deze natuurlijk drogen;

‹Maak de schacht recht met behulp van hitte van een vuur om het buigen te bevorderen;

‹ Selecteer een punt / pijlpunt (kan traditionele steen, schelp, hout, glas of metaal zijn) ;

‹Knip een nok in het uiteinde van de pijl om de punt te ontvangen;

‹ Zet de punt vast in de nok met pezen, koord, lijm of iets dergelijks;

‹Knip de nok af waar de boogpees in de pijl past;

‹ Knip drie veren op de juiste lengte, en knip ze 2,5 cm van elk uiteinde van de ribbe af;

‹Plaats de eerste veer loodrecht op de nok; en

‹Zet de anderen op gelijke afstanden vast rond de schacht.

BRONNEN

Bogen en pijlen van de indianen. Jim Hamm; The Lyons Press, 1989. (Een uitstekende presentatie die gegevens bevat die zijn verzameld van Ishi, waarvan wordt aangenomen dat het het laatste overgebleven lid is van de Yahi-groep van Yana-indianen)

Encyclopedia of Native American Bows, Arrows, and Quivers. Allely en Hamm; Lyon’s Press, 1999. (Een prentenboek vol lijntekeningen met de diverse stijlen van bogen, pijltypes, nokken, constructiemethoden, pijlkoker, weefpatroon, enz.)

Survival Skills of Native California. Paul Campbell; Gibbs Smith, 1999. (Een uitstekend boek dat alle vaardigheden behandelt die worden gebruikt om te overleven, met gedetailleerde secties over het maken van pijl en boog)

The Traditional Bowyer’s Bible, Volume One. Allely, Baker, Comstock, Hamm, Hardcastle, Massey en Strunk; Bois d’Arc Press, 1992. (Alles wat je moet weten over hout voor bogen, bogen maken, zelfs pijlen maken. Ja, er zijn andere delen, maar begin hier.)