W pobliżu nie ma nikogo, jedynym dźwiękiem jest szept opadających liści. Otaczają nas gaje klonowe i zagajniki buków, jesionów i wiązów, blokujące południowe słońce. Na południe znajduje się Kluż-Napoka, nieoficjalna stolica Transylwanii, ale kierujemy się na północ, wybierając drogę pasterskim szlakiem w Hoia Baciu, słynnym pasie starodrzewu, często nazywanym Trójkątem Bermudzkim w Rumunii.

Z lokalnym przewodnikiem Alexem Surducanem na czele wyruszyliśmy z rzeki Someșul Mic na poranną wędrówkę, aby zobaczyć, dokąd może doprowadzić nasza podróż. Jego firma, Hoia Bacui Project, była pionierem w zakresie fotografii, wycieczek konnych i biwakowych w tej części podnóża Karpat, a niewielu zna lepiej od niego 55 000-letni las.

Gałązki jelenia pod stopami w cieniu i widzę orła stepowego, który przelatuje nad głową przez lukę w baldachimie. Alex mówi mi, że jeśli nam się poszczęści, po naszej ścieżce może przejść nieśmiały niedźwiedź brunatny. To idealna chwila spokoju, a jednak coś jest nie tak. Przy tak surowym, pierwotnym pięknie w każdym zakątku tego 700-akrowego, półchronionego pustkowia, dlaczego nikogo tu nie ma?

„Pamiętaj, że to kraj nietoperzy” – mówi Alex, gdy wchodzimy głębiej do starożytnych lasów. „To przerażenie zniechęca ludzi, a czasem nawet ja prawie spodziewam się, że straszydło wyskoczy zza drzewa”.

Mimo wszystko, co mówi się o turystyce wampirów w Rumunii, Cluj-Napoca jest miejscem, gdzie łatwo jest znaleźć bardziej przyziemne, namacalne doświadczenia. W innych miejscach regionu w ofercie jest mnóstwo Draculi shtick, od zbyt turystycznych miast Sighişoara i Braşov po Zamek Bran. Ale o wiele mniej osób słyszało nawet o Klużu-Napoce.

Poruszamy się zatrzymując, zatrzymując się, aby zbadać las: granice cygańskich grzybów czekających na zerwanie, drzewa wygięte w zygzaki i szkieletowe gałęzie skręcone jak warkocze lina. Nieoczekiwanym elementem tej sceny jest to, że Hoia Baciu ma również niesamowity akcent. Rolnicy w dolinie przysięgają, że las jest nawiedzony, mówi Alex, cytując opowieść o pasterzu, który zniknął wraz z ponad 200 jego stadami. Inna historia opowiada o pięcioletniej dziewczynce, która zagubiła się i pojawiła się ponownie pięć lat później, nie pamiętając, gdzie była. Inni, wśród nich profesorowie z uniwersytetu Babeș-Bolyai w mieście, twierdzą, że lasy są domem dla niewytłumaczalnych zjawisk paranormalnych.

Po latach prób nadania temu wszystkiemu sensu Alex sceptycznie uważa, że staliśmy się tak oderwani od natury, tak niewygodne spędzanie czasu w lesie, że ulegamy zbiegowi okoliczności i damy się zwieść wyobraźni. Może to cisza sprawia, że czuję się nieswojo. W lasach słychać śpiew ptaków, ale zanim wracamy do początku szlaku, przez cały dzień nie słyszałem ćwierkania. Światło zaczęło przygasać, kiedy wróciliśmy do Klużu-Napoki, zaledwie pół godziny drogi samochodem, i po całej tej niesamowitości potrzebuję posmakować nowoczesnej, miejskiej Transylwanii.

Na zwartych, łatwo dostępnych ulicach Starego Miasta jest wiele gotyckich wieże i trwałe iglice w kształcie rakiet. Plac Piaţa Unirii przedstawia najsłynniejszy ślad architektoniczny miasta, kościół św. Michała, gdzie Transylwania po raz pierwszy zasiała ziarno secesji Węgier w 1556 roku. Po drugiej stronie ulicy znajduje się Pałac Bánffy, królewski gmach przekształcony w galerię sztuki, ozdobioną mnóstwem barokowego przepychu. Wyglądają spektakularnie, ale największą sztuczką Starego Miasta jest to, jak zmienia się w nocy, by czuć się tak nowocześnie i ostro jak Berlin czy Budapeszt.

Mniej więcej w tym czasie designerskie restauracje, bajkowe bary i prymitywne bistra wypełniają młodsi ludzie, studenci i pracownicy IT. Dowiaduję się, że jest to wynikiem potencjału miasta podobnego do Doliny Krzemowej. Mieszkańcy Cluj-Napoc uwielbiają opowiadać odwiedzającym o tym, dokąd zmierza ich miasto, a nie o tym, gdzie było, a startupy i blue chipy zostały zalane, zmieniając średniowiecznego konia roboczego w prawdziwą „Techsylwanię”.

Na polecenie Alexa wpadam do Zama Bistro, nowej restauracji przywołującej tradycje kulturowe regionu, ale z czymś więcej niż odrobiną gentryfikacji. Wskazówką są odsłonięte lamówki, bibeloty i dekoracje, które krzyczą Kreuzberg, a nie Ceaușescu.Lubię danie składające się z warstwowej polenty z kozim serem, a następnie sałatki z pstrąga, podsłuchując rozmowę obok mnie o najbardziej hedonistycznym festiwalu w Rumunii, rumuńskim Electric Castle (w tym roku zagrali Deadmau5, Alt-J i Franz Ferdinand). Teraz pozostaje tylko pytanie, gdzie znaleźć przyzwoity drink.

Odpowiedzią jest pobliskie Joben Bistro, steampunkowy bar z odrobiną Rocky Horror Picture Show. Z sufitu zwisa miniaturowy zeppelin, a mężczyzna za barem nosi cylinder Day of the Dead i eyeliner. Podczas gdy miesza mnie z Negronim, kierownik baru Robert Nagy wyjaśnia, w jaki sposób Kluż odrodził się jako postępowa, artystyczna stolica młodzieży z Europy Wschodniej. „Studiowanie tutaj jest tak tanie” – argumentuje. „Studenci pochodzą z Francji, Niemiec, z Bliskiego Wschodu, jak to nazywasz”. Silviu Fetean, mężczyzna w kapeluszu, zgadza się. „Gdyby nad drzwiami znajdował się znak, brzmiałby:„ Otwarte dla firm! ”. Tak właśnie jest – Cluj ubiegał się niedawno o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2021.

Kiedy wychodzę z baru, widzę pełnię księżyca wiszące nad ulicami i przypominające las Hoia Baciu z jego dziwną pustką, świat z dala od całonocnych imprezowiczów bawiących się w okolicznych barach. Może znak, że reputacja Transylwanii jako duchów i wampirów w końcu została postawić na stawkę.

Tak trzymamy

Zakwaterowanie zapewnił DoubleTree by Hilton Hotel Cluj (podwaja się od 83 funtów za noc). Wizz Air lata z Luton i Doncaster Sheffield do Cluj-Napoca od 22,99 GBP w jedną stronę. Projekt Hoia Baciu organizuje trzygodzinne wycieczki po lesie od 20 GBP

• Udostępnij na Facebooku
• Udostępnij na Twitterze
• Udostępnij przez e-mail
• Udostępnij na LinkedIn
• Udostępnij na Pinterest
• Udostępnij na WhatsApp
• Udostępnij na Messengerze