Jag lärde mig först rätt sätt att göra en bågskytte under en veckolång vistelse i Sequoia National Forest. Där studerade jag med Joe Dabill, en mästare i konsten att skapa båge och alla relaterade färdigheter.

Dabill överlämnade var och en av oss studenter en stav han hade klippt och delat några månader tidigare. Min stav kom från ett California Bay-träd och var mer än 5 meter lång. Vårt jobb var att minska våra stavar till funktionella bågar. Dabills jobb var att mentorera oss under varje steg i processen.

När han förklarade några av grunderna klämde jag fast min stav till ett träbord och Dabill tittade noga över det. Staven var över en tum tjock i sektioner och så mycket som 2½ tum i andra. Han tog sin snickarpenna och markerade min stav för att ange de sektioner som måste tas bort helt.

Jag tog en ekrarakning och en dragkniv och började processen med att raka av trä – alltid från ”magen” ”Av vad som skulle bli fören (” magen ”är den sida som vetter mot dig när du skjuter fören) och aldrig bakifrån.

Dabill och hans assistent Sig Nubla skulle regelbundet komma över, titta på mitt arbete och ge användbara förslag. När staven började se mer ut som en båge började jag använda en Shinto-trärasp som rakar av mindre mängder trä. Dabill eller Nubla skulle göra några kommentarer, lägga några fler märken på min båge och sedan skulle jag komma tillbaka till jobbet.

På min andra arbetsdag började jag använda en platt, rektangulär bit metall för att skrapa magen och bågens sidor. Detta avlägsnade fina träskivor och hjälpte till att släta ut ytan.

Så småningom tog Dabill bort bågen från klämmorna och placerade nockar i slutet. Jag hade redan tvinnat en bågsträng från linlina, som jag sedan vaxade med bivax. Dabill spände den och testade ”tiller” (hur jämnt vardera sidan av bågen böjer sig). Han och Nubla undersökte sedan försiktigt den sträckta och dragna bågen och pekade på de fortfarande styva områdena. minskning.

”Det kommer dit”, sa Dabill. ”Lite mer, så får du en båge.”

Jag klämde fast bågen tillbaka till bordet och började det noggranna avslutningsspelet. Jag minskade varje ände lite, enligt Dabills instruktioner, och gjorde lite noggrann gallring i vissa områden.

Efter ytterligare två timmar testade Dabill bågens rorkult igen. ”Ser bra ut,” sa han. Han avfyrade sedan några pilar mot en närliggande trädstubbe. ”Skjuter bra”, sa han med ett leende.

Jag var glad, särskilt efter att Nubla och Dabill gjorde lite mer finjustering så att min ”färdiga” båge nu var ”en riktigt bra” båge.

NÄR DU INTE LÄNGRE TILLGÅNG TILL ATT UTBYTTA DELAR OCH AMMO, KAN FÖRMÅGAN TILL ATT GÖRA DIN EGNA BÅG OCH PILAR VARA NYCKEL TILL DIN ÖVERLIVNING.

VARFÖR TRADITIONELLA?

Bågskytte idag är en komplex sport. Det finns många typer av bågar – armbågen, recurve och sammansatta – och specialisering, konkurrens och mycket debatt omger även de minsta komponenter av den moderna bågen.

Indianernas bågar kan verka som leksaker av dagens s tandards, men de förser ursprungsbefolkningen pålitligt med mat och skydd. De övergav rutinmässigt sina gevär för bågar. När allt kommer omkring var fören ett välbekant verktyg som de använde hela sitt liv.

För att skaffa och driva fören kom alla nödvändiga verktyg och delar från naturen. Däremot var bristen på reservdelar, ammunition, reparationsmaterial och know-how anledningarna till att de snabbt gick tillbaka till sina bågar när deras vapen misslyckades.

När du inte längre har tillgång till byte av skjutvapen delar och ammunition, förmågan att göra din egen båge och pilar kan vara nyckeln till din överlevnad.

DENNA TRADITIONELLA BÅGA, KALLADE ofta ”SELF BOW” ELLER ”LÅNG BÅG”, ÄR ALLMÄNT INTE BÖJDA NÄR DET UNSTRUNGERAS , OCH DEN GÖR FRÅN ETT TRÄ.

Börja med ett bra stycke TRÄ

Om du ska göra en båge från grunden måste du hitta en bra, rak bit trä.Du kan välja en perfekt rak skjutning med en diameter på cirka 3 tum eller klippa ett mycket större träd och sedan fjärda det för separata stavar. Denna traditionella båge, ofta kallad en ”självbåge” eller ”lång båge”, är i allmänhet inte böjd när den är ospänd, och den är gjord av ett trästycke.

Jag föredrar minst arbete, så Jag väljer i allmänhet en rak skott ungefär 6 meter lång. Jag använder vanligtvis pil, aska eller California Bay, eftersom de är allmänt tillgängliga. (Jag har också köpt röda ekbrädor som jag noggrant har valt på Home Depot, men jag föredrar att göra en båge från en skott jag har klippt.)

Därefter låter jag träet torka ordentligt i minst två veckor (men vanligtvis längre). Vissa bowkare rekommenderar att du täcker träets ändar med färg eller vax för att få träet att torka långsamt och jämnt.

Enligt ”Longbow”, även känd som Alton Safford – en av de bästa gamla bowmakarna. —Du bör börja med en stående död lem som är minst 4½ till 5 fot lång och ungefär 1¼ till 1¾ tum tjock. Undvik grönt trä, eftersom det är för tungt och inte kastar pilarna bra. Håll dig också borta från nedbränt trä; det kommer sannolikt att vara vattendränkt eller ruttna.

Longbow förklarar, ”Du vill ha en träbit som är fri från knutar, kontroller, stötar och oegentligheter. En liten böjning är OK. Du kan göra en bra båge från nästan vilken typ av trä som helst, men vissa är bättre än andra. De bästa bågskogarna är barlind, Osage, mullbär, svart gräshoppa, äpple, enbär, hickory och ask. Men i en överlevnadssituation använder du allt trä som är tillgängligt. ”

Innan du börjar arbeta på en viss bit trä föreslår Longbow att du testar några av de mindre, döda grenarna från samma träd med böjer dem för att se om de tål stressen. Undersök sedan din stav och böj den något för att se vilken väg den böjer. Du bör kunna bestämma den naturliga riktningen för att börja skära din båge.

REDUKTION

Ditt nästa steg är att plana ut ena sidan – den sida som vetter dig när du använder fören. (Denna platta sida kallas ”magen”, som förklarats tidigare.) Medan allt trä tas bort från magen, bör inget annat än bark tas bort från baksidan.

Nu är du redo att få för att arbeta. Du kan hålla din stav eller klämma fast den på ett skruvstäd eller bord. Använd en kniv, liten yxa, dra kniv, rasp eller en fil för att minska (kanske alla dessa). Se bara till att dina verktyg är skarpa och lämpliga för arbetet.

Skär långsamt, jämnt och jämnt platta remsor hela vägen ner i bukens mage. När du tar bort trä från den, testa bågen regelbundet genom att böja den. Denna process kan ta timmar tills bågen börjar ta form.

Du kan använda en liten yxa och en stor kniv först, men du bör svänga dem försiktigt när du fortsätter. Kom ihåg att du alltid kan raka av mer trä, men du kan inte lägga om du hugger för djupt kan du förstöra vad som kunde ha varit en bra båge … och du måste börja om från början.

Minskningsprocessen kan ta timmar, och även om du gh allt kan göras med en stor kniv, jag rekommenderar starkt att nybörjare får några av de andra verktygen som nämns här.

TILLER

När du minskar mer av varje ”arm” i fören kommer du till punkten där du kan testa hur väl din pågående båge böjer sig. Se också till att du har en jämn rorkult, vilket innebär att du vill att varje arm ska böja samma. För att göra detta måste du stränga bågen, dra försiktigt i den och observera hur mycket vardera sidan böjer sig. Det bör vara lika drag på båda.

Ett sätt att observera rorkulten är att dra i en spegel framför dig. Alternativt har någon att titta på medan du drar Du kan också använda en styrstång som gör att du kan gå tillbaka och observera.Om rorkulten inte är jämn, fortsätt försiktigt och sakta ner den styva sidan tills rorkulten på båda sidor är lika. Detta är viktigt eftersom varje arm väl böjs lika; annars flyger inte dina pilar rakt.

När du är nöjd med att din båge böjer sig jämnt, skär nockar i vardera änden för bågen. Din båge är klar.

Longbow föreslår att när du går in i skogen, har du alltid bra sladdar för en bågsträng, eftersom det kan vara svårt att tillverka från vildmarksväxter.

HUR DU GÖR EN PIL

Välj axeln. Hitta och skör raka skott. Många träslag kan användas: pil, aska, mulfett, vinbär, rosor osv. Jag använder i allmänhet mulfett eftersom det är rikligt nära mig; inte för att det är bästa möjliga trä för pilar. Jag samlar de rakaste skotten jag kan hitta – ungefär 2 meter långa och ungefär lika tjocka som en penna. Du lär dig av träningen vilka skott som ska samlas. För tunn är inte bra. men för tjockt kan fungera, för du kan alltid kasta ner dem lite.

Jag buntar de nya skotten, kanske 20 till bunten, så att de är så raka som möjligt och låt dem sedan torka i skugga.

När jag först lärde mig pilframställning av Joe Dabill använde vi hans tidigare skördade och torkade skaft från olika vinstockar, buskar och träd. Dabill sa att han använde mulfett, pil, pilgräs, vinbärsvin och andra skogar. Alla hade klippt ungefär 2 meter långa, var ungefär lika tjocka som en penna och så rak som han kunde hitta.

Jag valde en axel. Sedan, efter Dabills instruktion, började jag rengöra den; först genom att skrapa den försiktigt med min kniv och sedan med små, släta stenar som fungerade som sandpapper. När träet var slätt och rent såg jag ner på axeln och letade efter böjningar och oegentligheter.

Jag skulle hålla träaxeln över elden och försökte värma upp böjningen. Jag skulle sedan böja axeln i rakhet så gott jag kunde. Det tog en liten böj här, en liten böj där – och lite tålamod, arbetade på det i kanske en halvtimme. Det här steget är avgörande eftersom det krävs en helt rak pil för att flyga rakt och sant. Slutligen hade pilaxeln en nära likhet med en plugg.

Lägg till pilspetsen. Dabill beordrade mig sedan att hugga en nock som skulle få en flintknäppt stenpunkt som han gav mig. Han förklarade att vissa pilpunkter inte var något annat än de vassa, eldhärdade spetsarna på axlarna (lämpliga för småvilt). Och ibland kan en pilpunkt göras av ben, skal, trä eller hamrad metall.

Jag använde en stenpunkt som Dabill hade knäppt. Jag huggade försiktigt ut den lilla nocken som skulle ta emot stenen. Jag kollade sedan för att se hur punkten passade … det passade inte.

Jag tillbringade de närmaste 45 minuterna noggrant med att hugga ut en nock som specifikt skulle ta emot min speciella pilspets och rymma alla dess egenheter. Tänk på att tiden som krävs för att konstruera en pil minskar när din upplevelse att göra dem ökar.

Ja, den perfekta stenpunkten är rak i profilen, inte för fet någonstans, med skarpa kanter. Men i den verkliga världen är inga två pilspetsar lika – precis som inga två pilar är identiska.

Slutligen passar min pilspets tätt och tätt. Jag tillsatte lim och lindade sedan in spetsen säkert med sena (den vita bindväven i ett djurs ben som håller allt ihop). Våt sena är töjbar och klibbig och stramar upp när den torkar. Det gjorde att min pil visade sig ännu bättre än jag förväntade mig.

Jag undersökte min pil hittills. Jag blev lite förvånad över att jag skapat något med mina egna händer så konstnärligt vackert och till sin natur användbart.

Fletching. Jag var tvungen att slutföra pilen genom att lägga till fläckarna (fjädrarna) som hjälper till att stabilisera pilen under flygningen.

Innan vi började satt Dabill vid bordet och gav oss eleverna en lektion om fjäders anatomi och pekade många intressanta och användbara detaljer.

Fjädrar böjer sig unikt. Var och en har också en bred och en tunn sida. Det krävs tre fjäderbitar för att avsluta en pil; i allmänhet betyder det att du behöver tre fjädrar per pil. När du väljer de tre fjädrarna för fläckningen måste alla vara från antingen höger sida av fågeln eller vänster; du kan inte blanda dem.Och när du skär de segment du behöver, måste du klippa dem alla från antingen fjäderns breda eller tunna sida.

Börja med att bestämma hur bred och lång du vill att fjädrarna ska vara. Klipp sedan fjädern ner i mittribben med en vass kniv. Om jag till exempel vill att mina fjädrar ska vara ungefär 3 tum långa, trimmar jag bort fjädern utom 3 tum och lämnar ungefär en tum bar ribbning i båda ändarna av fjädern. Detta är för att fästa fjädern med senan på axeln – om jag talar om det har jag sett fjädrar fästa på många sätt. För den här artikeln kommer jag att beskriva vad jag lärde mig.

Först, snida din nock. Det här är skåran i axelns bakre ände som bågsträngen sitter i, vilket driver pilen. Nocken behöver inte vara djup.

Du vill inte att dina fjädrar ska ”stöta” av bågsträngen när du skjuter pilen, så fjädrarna ska placeras försiktigt på slutet av pilaxeln, jämnt fördelade från varandra runt skaftet. En fjäder måste vara vinkelrät mot nocken när du tittar ner i skaftets ände. Den ena kallas ”kukfjäder” och har ofta en annan färg än de andra två.

Att säkra fjädrarna är ett jobb som kräver tre händer … men du måste lära dig hur du gör det med två.

När du har tre trimmade fjädersektioner, säkra dem till slutet av axeln så att de inte är i vägen när du tar tag i varje pil för att skjuta. Fäst en fjäder på plats och linda den sedan med lite sena. Lägg till ytterligare en fjäder, håll den på rätt plats och gör en ny wrap. Lägg till den tredje fjädern, justera den efter behov för att hamna med alla tre fjädrar som är lika avstånd från varandra. Några mer försiktiga omslag, och fjädrarnas ena ände ska fästas i axeln. Fjädrarnas andra ändar kan lindas samtidigt och kommer att gå mycket lättare.

Din pil är klar! Du kan måla axeln med speciella färger, symboler eller ord. Det är upp till dig.

GÖR EN TRADITIONELL PIL

Grundläggande steg för att skapa en traditionell pil inkluderar:

‹Välj en lämplig rak skaft och låt den torka naturligt;

‹Räta ut axeln med hjälp av värme från en eld för att främja böjning;

‹ Välj en peka / pilspets (kan vara traditionell sten, skal, trä, glas eller metall) ;

‹Skär en nock i slutet av pilen för att ta emot punkten;

‹ Fäst spetsen i nocken med sena, sladd, lim eller liknande fästelement;

‹Klipp av nockan där bågsträngen kommer att passa in i pilen;

‹ Klipp ut tre fjädrar till lämplig längd och klipp dem 1 tum av vardera änden av revbenet;

‹Placera den första fjädern vinkelrätt mot nocken; och

‹Säkra de andra, lika fördelade, runt axeln.

KÄLLOR

Bågar och pilar i indianerna. Jim Hamm; The Lyons Press, 1989. (En utmärkt presentation som innehåller data som hämtats från Ishi, trodde vara den sista överlevande medlemmen av Yahi-gruppen av Yana-indianer)

Encyclopedia of Native American Bows, Arrows, and Quivers. Allely och Hamm; Lyon’s Press, 1999. (En bildbok full av linjeteckningar som visar de olika stilarna i bågar, piltyper, nockar, konstruktionsmetoder, kväve, vävningar etc.)

Survival Skills of Native California. Paul Campbell; Gibbs Smith, 1999. (En utmärkt bok som täcker alla färdigheter som används för att överleva, med detaljerade avsnitt om båg- och piltillverkning)

The Traditional Bowyer’s Bible, Volume One. Allely, Baker, Comstock, Hamm, Hardcastle, Massey och Strunk; Bois d’Arc Press, 1992. (Allt du behöver veta om trä för bågar, göra bågar, till och med göra pilar. Ja, det finns andra volymer, men börja här.)